Garsiausia „Down Under“ vyninė pakilo aukštyn. Australijos „Penfolds“ neseniai pristatė savo naujausią veiklą, keturių Kalifornijoje pagamintų vynų asortimentas iš Napos, Sonomos ir Paso Robleso vynuogynų. Šis žingsnis įvyko, kai bendrovė nusprendė sujungti „Penfolds“ praktinę patirtį su vynuogynais, kuriuos visame pasaulyje sukaupė įmonės patronuojanti įmonė „Treasury Wine Estates“.
Šie keturi nauji vynai, kurių kainos svyruoja nuo 50 iki 700 JAV dolerių, plečia vynų, kuriuos „Penfolds“ gamina už Australijos ribų, portfelį. Tai apima Šampanėje vykusią įmonę, kuri debiutavo 2019 m., Bendrovė taip pat tiria galimą būsimą bendradarbiavimą Bordo mieste. Vyriausiasis vyndarys Peteris Gago kalbėjosi su vyresniąja redaktore MaryAnn Worobiec apie australiško požiūrio (ir net kai kurių vynų maišymo) pristatymą į valstybes ir apie tai, kaip susiformavo Kalifornijos vynai.
Vyno žiūrovas: Kaip atsirado Kalifornijos vynai?
Peteris Gago: Tai projektas, pradėtas prieš trečdalį amžiaus, dar 1988 m., Kai originali „Penfolds Wine Group“ įsigijo pusę „Geyser Peak“ akcijų. Amerikos pastangos paspartėjo dar 1997 m., Kai nusipirkome žemės netoli Paso Robleso, tai, ką mes vadiname Camatta Hills. Pasodinome „Shiraz“ auginiais iš Kalimnos ir „Magill Estate“ vynuogynų Australijoje.
Mes pagaminome vyną iš 2006 ir 2007 metų derliaus, kurį iš tikrųjų išpilstėme į butelius. Bet tuometinis generalinis direktorius pasakė „ne“. Tai buvo iš tikrųjų Michaelas Clarke'as [generalinis direktorius, kuris išėjo į pensiją 2020 m.] Atnaujino programą. Niekada nesustojo vynmedžiai Camatta Hills ir siekis ką nors labai nuveikti Penfolds Kalifornijoje.
Kitas viso to katalizatorius buvo „Beringer Blass“ susijungimas dar 2005 m. - ne tik „Beringer“, ne tik „Etude“ vynuogynai, bet ir kai kurių „Diageo“ savybių įsigijimas neseniai, vieni geriausių Napos vynuogynų. Taigi, mes pagalvojome, laikykitės, kodėl „Penfolds“ turėtų pradėti pirkti ir įsigyti daugiau žemės, pasodinti daugiau žemės ir laukti dar 20 metų Napoje, kai turėsime vynuogynus [savo įmonėje]?
Taigi mes nuėjome pas savo kolegas: 'Pažiūrėkime, ar galime turėti dešimt eilučių ir ar galime tai blokuoti?' Mes sugebėjome surinkti jau subrendusius vaisius aukščiausiu lygiu visoje Napoje. Geriausias iš geriausių. Nes, žinoma, „Penfolds“ filosofijos dalis yra ta, kad jūs išleidžiate ne tik seną vyną. Pradedate nuo viršaus, ir tai yra „iš viršaus į apačią“ metodas.
WS: Ar galite apeiti mus per skirtingus butelius ir kas juos apibrėžia?
PG: „Bin 600 Cabernet Shiraz California“ visada dominuoja „Cabernet“. 2018 m. Yra 78 proc. „Cabernet“ ir 22 proc. „Shiraz“. Mes žiūrime į 40 procentų naujojo Amerikos ąžuolo. Ten yra vynuogių iš Napos, Sonomos ir Paso Robleso. Taninai šiek tiek skiriasi nuo australiškos šio vyno versijos 389.
Putojantis vynas „Moscato d Asti“
„Bin 704 Cabernet Sauvignon“ yra iš Napos, ir mes žiūrime į didžiulį vaisių asortimentą visoje AVA. Tai pritrauks žmones, kurie yra susipažinę su „Napa“ stiliumi, tačiau tai per „Penfolds“ prizmę. Tai visas prancūziškas ąžuolas.
[Mes pavadinome „Bin 149 Cabernet“], nes jis galiausiai sudarė 14,9 proc. Australijos „Cabernet“. Mes žiūrime į Rutherfordo, Calistoga, Oakville vynuoges, o 14,9 proc. Yra aukščiausios kokybės „Cabernet“ iš Australijos.
kiek angliavandenių puodelyje baltojo vyno
„Quantum Bin 98“ išpilstymui [aukščiausios kainos vynas „Napa Cabernet“) naudojame 80 procentų naujo amerikietiško ir 20 procentų prancūziško, 100 procentų naujo ąžuolo. Nemažai šio vaisiaus gaunama iš Oakvilio, nemaža dalis gaunama iš Deimantinio kalno ir 13 procentų iš Australijos.
WS: Ar galėtumėte paaiškinti, ką jums reiškia požiūris iš viršaus į apačią?
PG: Net ir su mūsų šampanu mes neprasidėjome be senovinės rožinės spalvos, kurią pamatysite 2021 m. Pradėjome nuo viršaus, o dabar išleisime tai, ką žmonės gali nusipirkti. Bet mes pradėjome nuo viršaus.
Šiuolaikinėje „Penfolds“ epochoje tai buvo visiškai tas pats. Pirmasis „Grange“ pasirodė 1951 m. Dėžutė 707 prasidėjo tik 1964 m. Koonungos kalnas prasidėjo tik 1976 m., „389 dėžė“ - tik 1960 m. Tai požiūris iš viršaus į apačią. Taigi, ką tuoj pat galėjai nuveikti čia, Amerikoje, yra bumas, tiesiai į Kvantą, ir tada eik žemyn.
Bet mes šiek tiek pagreitinome programą, nes žinome, kad turime vynuogynus, turime patirties ir du vyndarius vietoje. Turėdami ant žemės Andrew Baldwiną (mes jį vadiname Baldy) ir Stephanie Dutton, mes galime naudoti įrangą, specialiai skirtą „Penfolds“ stilių kūrimui.
Mielas dalykas šiame projekte yra tas, kad mes nesakome: „Laikykitės, žygiuojame į Kaliforniją ir parodysime žmonėms, kaip gaminti raudoną vyną“. Šis projektas visai nėra apie tai. Tai gamina raudoną vyną iš Kalifornijos per Penfolds objektyvą. Taigi mes išbandėme ir patikrinome metodus, kaip gaminti vyną pagal namų stilių „Quantum“ arba „house 149“ dėžę.
WS: Kaip, jūsų nuomone, šie nauji vynai tinka „Penfolds“ vizijai?
PG: Tai niekuo nesiskiria nuo to, ką darėme per 176 metus „Penfolds“. Kai pradėjome 1844 m. „Magill Estate“, galėjome ten apsistoti. Laimei, mūsų protėviai išėjo - ne tik regione, bet ir iš valstybės gaminti vynus. „Yattarna“, mūsų flagmanas „Chardonnay“, dabar yra sumaišytas keturiose Australijos valstijose. Juokauju, kad palikome vynuogyną, palikome vynuogininkystės regioną, palikome domeną, palikome valstybę. Dabar kitas pratęsimas - mes palikome šalį.
Mes kuriame Penfolds namų mišinius. Išmetimo linija, kurią sugalvojau per 10 sekundžių nuo viso projekto, prasidėjusio prieš metus, buvo: Kalifornijos saulė viršuje, Kalifornijos žemė žemiau, bet viskas, kas tarp jų, yra Penfolds. Net statinės. Mes siunčiame statines iš mūsų patikrintų ir bendradarbių Barosos slėnyje.
koks vynas dera su tacos
WS: Ar pritaikę Penfolds metodą šiai naujai žaliavai Kalifornijoje, rezultatai jus nustebino?
PG: Jie iš tikrųjų viršijo tai, ką mes galvojome. Vienas dalykas, kuris garantuoja šių naujų vynų stilių, yra tai, kad klasifikuodami vynus mes tai darome organoleptiškai ir aklai. 2018-aisiais aš sėdėjau Napoje ir dariau tiksliai tai, ką darome pagal „Barossa“ klasifikaciją: vynai yra užkoduoti, mes ragaujame vyną ir sudedame varžovus.
Tačiau stebuklinga tai, kas įvyko 2018 m. - ir aš magijos terminą vartoju sąmoningai - iš tikrųjų parinkau kai kuriuos „Grange“ ir „707“ komponentus kaip etaloną. Aš paėmiau tuos vynus, kad palyginčiau kokybės lygį. Sudėjome „Quantum“ mišinį, „Bin 149“ mišinį kartu ir palyginome su A1 klasės Australijos vynais. Tada mes pagalvojome, kodėl gi neišbandę šiek tiek šio vyno kitame vyne? Skanaukite ne tik vienas šalia kito. Ir tada kažkas atsitiko.
Aš vis dar turiu savo originalių skonio užrašų, sakiau, kad šis „Bin 149“ mišinys yra puikus, bet tai visos rankos ir kojos. Įdėjome apie 15 procentų A1 klasės „Cabernet“ iš Australijos ir kažkas atsitiko. Maišymas yra susijęs su sinergija. Aš naudoju analogiją, kad menininkai sujungia dvi spalvas ir gauna visiškai skirtingą spalvą. Tas 149 mišinys, pridėjus šią kitą medžiagą, nukeliavo į kitą erdvę. Tai buvo beveik kaip klijai, kurie sujungė rankas ir kojas.
Daugelis žmonių tai supras kaip nebūtinai apgaulingą, bet ar jūs tiesiog bandote padaryti šiuos vynus kitokius? Tai ne apie tai. Šiems dviem mišiniams reikėjo tų dviejų papildymų, kad jie pakiltų į kitą lygį.
Paskutinis dalykas, kurį norime padaryti, yra prarasti Australijos vyną. Tai buvo mūsų dviejų geriausių vynų varžovai. Vietiniai vyndariai buvo: „Ką tu darai? Jūs negalite to išsiųsti! “ Na, mes padarėme.
WS: Mes matėme kitų projektų, kai skirtingų regionų vynai buvo sąmoningai sumaišyti, bet jūs sakote, kad tai tiesiog organiškai įvyko?
PG: Be to, jie būtų buvę puikūs mišiniai, tačiau jie buvo daug geresni ir žinot, kodėl gi ne? Aš turėjau daug problemų su G3 ir G4 - tu negali to padaryti, tu negali to padaryti. Iš pradžių „Grange“ buvo provokuojantis. Tai yra mūsų vėliava, norint išbandyti įvairius dalykus, norint išeiti iš komforto zonos.
WS: Kadangi jūsų išpilstymas prasideda viršuje, ar tai reiškia, kad ateityje gali būti planuojami kiti buteliai?
PG: Manau, kad šiame etape galiu nuoširdžiai pasakyti „ne“. Tai bus sunku įvykdyti, ypač nuo 2020 m. [Tai buvo nedidelis derlius]. Ar imtume ką nors iš „Quantum“, kad sunkiais metais padarytume ką nors kita? Mes niekada nepraleidome „Grange“ derliaus, tačiau „Grange“ tūris atitinkamai skiriasi priklausomai nuo derliaus, kad išlaikytume kokybės lygį.
Manyčiau, kad su keturiais vynais mūsų lėkštėje šiuo metu yra pakankamai daug - turint omenyje, kad vyksta Bordo projektas ir Šampano projektas. Prieš eidami turime nuskaityti.
kas turi mažiau kalorijų alaus ar vyno
WS: Vienas „Penfolds“ prekės ženklas yra šiukšlių dėžių numeriai ir vynų pavadinimai bei tai, kaip jie nustatė vynus. Ar manote, kad užfiksavote šiuos apibrėžimus naudodamiesi šiais keturiais buteliais, ar vis dar žaidžiate, ką reiškia „šiukšliadėžė 600“?
PG: Šiukšliadėžė 600 amžinai bus panaši į mūsų šiukšliadėžę 389, amžinai „Cabernet-Shiraz“. Kaip ir 389, jis gali būti vos 51 proc., O kai kuriais metais jis viršijo 85 proc., Tačiau visada jis daugiausia bus „Cabernet“. „Shiraz“ visada kils iš „Camatta Hills“. Bet dabar turime žmonių, kurie ateina pas mus ir sako, kad galime pasodinti jums „Shiraz“ vėsesnėse vietose. Taigi tai laikui bėgant pasikeis. Gal tai bus pavyzdys ne kaip galite ištempti mišinį, bet kaip galite organiškai išauginti mišinį ir subtiliai pagerinti kokybę laikui bėgant.
Dauguma vyninių to nedaro. Jie gauna mandatą iš pagrindinės buveinės ar posėdžių salės, kurioje sakoma: „Tai pavyksta, uždirbk daugiau“. Ir kokybė krenta.
WS: „Penfolds“ turi pasaulinę gerbėjų bazę. Ar buvo dalis persikėlimo į valstijas, nes norėjote užmegzti geresnius santykius su Amerikos vyno vartotojais?
PG: Taip, tai labai teisingas teiginys. Manau, kad tuo pačiu akmeniu čia galime užmušti daugybę paukščių. Viskas, kas mus priartina prie žmonių, kurie geria raudoną, baltą, spirituotą ir putojantį vyną. Bet tai nebuvo pagrindinis vairuotojas.
WS: Kai pasirodys naujienos, ar sulaukiate tam tikros reakcijos iš žmonių, kurie teigia, kad šie nauji vynai yra rinkodaros triukas?
PG: Vieninteliai žmonės, kurie tai matė iki šiol, yra vyno rašytojai Australijoje. Man buvo įdomu, ar jie ketina paklausti, kodėl jūs paliekate Australiją? Kiekvienas Australijos gyventojas jaučiasi tarsi turėdamas „Penfolds“. Žmonės mėgsta trankyti Penfolds - žinai, didelis yra blogas. Mes ne tokie dideli, primenu žmonėms. Jie myli Penfolds, jie nekenčia Penfolds, bet jie uoliai gerbia Penfolds.
Esu pasirengęs išgirsti: 'O, Australija tau nepakankamai gera?' Žinote, aš susidūriau su tuo pačiu, kai paleidome savo šampanus. Aš turiu omenyje, kad pradėjau nuo Australijos putojančio vyno gamintojo. Bet ką mes padarėme Šampanėje ir [su] žmonėmis, su kuriais dirbame Kalifornijoje, scenarijaus nereikia. Jūs neturite prisiminti, ką turite pasakyti, nes mes tai dirbome dešimtmečius.
WS: Ar manote, kad kai mažesnė ar vidutinio dydžio vyno darykla daro kažką novatoriško, tai yra apdovanojama, tačiau kai tai daro didelė įmonė, tai susiraukia?
PG: Aš turiu pakankamai storą odą. Tačiau tokie vynai, kaip „Grange“, įtraukė Australijos vyną į tiek daug pasaulio rinkų, ir čia atsiranda pagarba.
baltasis vynas arba raudonasis vynas
Mes šiek tiek atsiliepsime dėl šio projekto, nes kai kurie žmonės pasakys, kodėl jūs kada nors palikote „Magill“? Žinai, puristai. Tačiau realiame pasaulyje turime galvoti apie ateinančius vieną ir tris ketvirčius. Jie sako, kad jei tu stovi vietoje, upe eini atgal, žinai, srovė stiprėja. Jei stovime ten, kur esame, grįžtame atgal.
Praėjusio amžiaus 5-ajame dešimtmetyje Grange'as buvo visuotinai išpūstas. Buvo nesuvokiama dėl G serijos, tačiau dabar sklando gandas, kad tikroji „Grange“ kolekcija netrukus nebus tikra „Grange“ kolekcija, nebent joje yra G3, G4 ir dar neišleista G5.
WS: Išleisti naujus vynus šiomis dienomis tikriausiai labiau jaudina nei mažiau įvykių turintys metai. Ar tai pakeitė jūsų planus?
PG: Aš buvau vienas iš šalininkų, kurie tarsi pakėlė paleidimo dieną. Ne todėl, kad maniau, jog vynams reikia daugiau laiko, bet, mano manymu, tai buvo daugiau egoizmo. Kai norėjau paleisti šiuos vynus, norėjau būti Amerikoje. Šis virtualus dalykas yra puikus, bet tai yra kompromisas.
Bet aš labai džiaugiuosi, kad neatidėjome, nes mums gali nepavykti iki 2022 m. Patekti į Ameriką. Šioms dienoms reikia nemažai drąsos, norint ką nors padaryti.
Mes žinosime šiek tiek pykčio dėl kainodaros. Kaip išdrįsi užeiti už šią kainą. Bet mes tai palyginome. Kai G3 išėjo už 3200 USD už butelį, kilo pasipiktinimas. „G3“ visame pasaulyje išpardavėme per keturias kalendorines dienas.
COVID, prekybos santykių su Kinija ir neapibrėžtumo kontekste šie vynai nėra reakcija į tai. Tai visada atsitiko. Tai prasidėjo labai seniai.
WS: Noriu grįžti prie jūsų minėto projekto Bordo. Ar tai yra didesnio Penfoldso, kaip Kalifornijos projekto, paveikslo dalis?
PG: Kai kurie mūsų projektai veiks, kai kurie gali ne. Mes ne tik tęsiame portfelio papildymą. Taigi Bordo mieste tai yra pirštas vandenyje. Tas projektas yra toli nuo Kalifornijos projekto. Kalifornijos projektas prasidėjo prieš kelis dešimtmečius. Šis Bordo projektas buvo pradėtas tik prieš keletą metų.
WS: Jei grįžtate į „Napą“, nors jūsų maišymas vaidina jūsų stipriąsias puses, gal galėtumėte išplėsti ir vieno vynuogyno išpilstymą?
PG: Visiškai. Tai būtų natūrali evoliucija. Nuo 2020 metų derliaus yra labai geras vynuogynas su pavadinimu, o diskusija apie vieno vynuogyno išpilstymą kilo klasifikatoriuje.
Žmonės ten ieško skirtingų dalykų. Tai tikrai gali sukelti naują pokalbį Napoje ar Paso Roblese. Mes siūlome pasirinkimą ir siūlome įvairovę.