Per 50 metų Maurizio Zanella siekė ekstremistų.
Pirmą kartą jis baigė prabangią Milano parapijinę mokyklą 1969 m., Kai Zanella prisimena: „Aš prisijungiau prie komunistinės revoliucijos“.
Po to Zanellos tėvas, sėkmingas Europos logistikos verslininkas, atidavė jį į valstybinę mokyklą. „Ten, visi buvo komunistas, todėl aš tapau fašistu “, - pasakoja Zanella, plati, užkrečianti šypsena, besidriekianti jo veide. „Aš žaidžiau karą. Nebuvau tikras komunistas ar fašistas. Tai buvo tik pasiteisinimas neiti į mokyklą “.
Kai Zanella praleido antrus metus, smurtas gatvėse tarp frakcijų išaugo. Po to, kai Zanellos draugas mirė nuo sužeidimų per vieną susirėmimą, Zanellos tėvas išsiuntė jį į Mančesterį (Anglija) mėnesiams fizinio darbo prieplaukose. Grįžęs jis buvo išsiųstas gyventi į Lombardijos kaimą, į kuklų šeimos ūkį, žinomą kaip Ca ’del Bosco.
„Tėvai mane ištrėmė čia, niekur nieko“, - sako Zanella, gyvenusi su sargu ir lankiusi vietinę profesinę mokyklą.
Praėjus beveik pusei amžiaus, 64 metų Zanella yra pagrindinė Italijos vyno figūra - tai klasikinis metodas putojantys „Franciacorta“ vynai, pavadinimai, Italijoje gerbiami kaip mažasis šalies šampanas, tačiau eksportuojantis mažai, iš dalies dėl šampano kainų. ( Sužinokite daugiau apie „Franciacorta DOCG“ .)
„Zanella“ išaugino Ca ’del Bosco iš kelių hektarų po vynuogynu į pripažintą, ekologiškai ūkininkaujamą, 600 arų turtą, kuriame kasmet gaminama apie 150 000 negazuotų ir putojančių vynų. Tai geriausiai žinoma dėl savo aukščiausios klasės „Franciacorta DOCG“ butelių, pagamintų iš „Chardonnay“, „Pinot Blanc“ ir „Pinot Noir“.
Ir jis tai padarė laikydamasis kraštutinumų.
„Kalbant apie kokybę, aš esu Talibanas“, - sako Zanella, sėdinti savo moderniausioje vyninėje, kurioje viduje ir išorėje puikuojasi drąsiai šiuolaikiško meno skulptūros. 'Nėra jokio kompromiso'.
Zanellos transformacija iš maištininkų į bekompromisius burbuliukų impresario yra pasakojimas apie laiką, sėkmę ir vyno didžiųjų žmonių pagalbą dviejuose žemynuose.
Prasidėjo 1972 m. Lombardijos augintojų kelionė autobusu į šiaurės Prancūziją.
„Aš nuėjau ne todėl, kad domėjausi vynu, - prisipažįsta Zanella, - bet kad galėčiau viena nuvykti į Paryžių 16 metų.“
kas yra derliaus vynas
Pirmoji ekskursijos stotelė buvo Legendinis Burgundijos „Domaine de la Romanée-Conti“ , kur grupė susitiko su tuometiniu vyndariu André Nobletu.
Aštuntajame dešimtmetyje Italija buvo perėjimo į pramoninę vynuogių auginimo viršūnę, o Lombardijos vyndarius sukrėtė Burgundijos kaimiškumas - darbštūs rankų darbai ir nedidelis derlius vynuogynuose bei mažos statinės, sukrautos senėjimui supelijusiuose rūsiuose.
„Italai sakė:„ Žiūrėk, šie žmonės yra kvaili - jie dirba kaip mano senelis! “, - prisimena Zanella.
Kai Zanella išleido savaitės kišenpinigius trims KDR vynai kaip suvenyrą kiti gamintojai iš jo tyčiojosi. „Jie sakė:„ Tu kvailas, kad išleidi šiuos pinigus. Už tokią kainą galiu jums parduoti 300 butelių savo vyno! “ - juokdamasi sako Zanella. 'Aš iškart supratau, kas buvo teisus, kas neteisus ir kas kvailas'.
Apakintas kompetencijos kultūros (ir aukštų kainų), kurią jis matė Burgundijoje ir Šampanėje, Zanella susidomėjo. Jis svajojo gabenti gabalėlį Prancūzijos į Ca ’del Bosco, kur padėjo pagaminti kelis šimtus vis dar balto vyno atvejų po troba.
'Aš pasakiau tėvui, kad mums reikia pastatyti rūsį, o mano tėvas pasakė:' Tada pastatykite ', - pasakoja Zanella. Jo tėvas slapta garantavo Maurizio ir jo motinos paimtas statybų paskolas.
Kai buvo baigtas pirmasis jo požeminis rūsys, Zanella pagamino „Franciacorta“ žvakutes, tačiau nebuvo patenkinta rezultatais. Vėlesnėje kelionėje į Prancūziją jis įdarbino Moët & Chandon rūsio veteraną André Dubois, kuris jam patarė ir netrukus po to eis vyndario pareigas.
'André visiškai pakeitė ūkio kultūrą, gerbdamas vynuoges ir laikydamasis higienos', - sako Zanella.
Maždaug tuo metu Zanella patyrė pertrauką, kai susitiko su įtakingu žurnalistu Luigi Veronelli, aukštu italų vyno veikėju. 'Veronelli buvo kokybės filosofas', - sako Zanella. - Jis tapo mano mokytoju.
Veronelli priėmė Zanellą kaip globėją, pasitelkdamas jį kaip vairuotoją vyno ir gastronominėse kelionėse iš Pjemonto į Prancūziją į Napą, kur susitiko su šiuolaikinio pasaulio vyno ir kulinarijos scenų lyderiais.
Dėl jo ryšių devintojo dešimtmečio pradžioje Pjemonto vyndarys Giacomo Bolonija padėjo Zanellai pagaminti pirmuosius raudonos spalvos „Cabernet-Merlot“ mišinius. Tada, Napos legenda André Tchelistcheffas atvyko į Ca ’del Bosco įkurti statinėse fermentuoto„ Chardonnay “.
Devintojo dešimtmečio viduryje, pasak Zanellos, „Ca’ del Bosco “technologijos ir tradicijos tapatybė prasidėjo samdant vyndarį Brianas larkis iš Napos Far Niente gaminti negazuotus vynus.
kalorijų per pusę butelio vyno
'Tuo metu mes turėjome vieną jauną amerikietį [Larky] ir vieną seną prancūzą [Dubois], ir jie kovojo naktį ir dieną', - sako Zanella. „Bet būtent šios dvi priešybės padarė Ca’ del Bosco taip sėkmingą “.
Tada Zanella pasamdė italų enologą Stefano Capelli, kuris „sugebėjo pasisemti geriausių iš jų abiejų“ ir pastaruosius 30 metų prižiūrėjo vyninę.
Tuo metu Zanella buvo viena iš jauniausių Italijos vyno renesanso gamintojų. 1994 m., Ieškodamas gilių kišenių turinčio partnerio, jis pardavė didžiąją dalį Santa Margherita šlovės „Marzotto“ šeimai.
Nors Zanella ir toliau lieka prezidentu, partnerystė leido jam imtis didelių naminių gyvūnėlių projektų, tokių kaip vynuogynų sodinimas didžiausiame Franciacorta aukštyje. Jis taip pat investavo į naują, didesnę vyninę, galinčią gaminti po vyną po sklypą, liftus, kurie pakelia plienines cisternas iki vienos istorijos, kad vynas būtų tinkamas švelniai judinamas sunkio jėgos vietoj siurblių ir priemaišas pašalinančių vynuogių plovimo ir džiovinimo sistemą, kurią Zanella vadina savo „uogų SPA“.
Ca ’del Bosco gamina penkis vis dar raudonus, du baltus ir aštuonis putojančius vynus - jų viršuje yra „Annamaria Clementi Brut Franciacorta Riserva“ (pavadinta motinos vardu) ir „Extra Brut Franciacorta Cuvée Prestige“ - daugiamečių derinių mišinys iš daugiau nei 130 atskirai vynuotų siuntinių.
Dėl savo Viduržemio jūros klimato Franciacorta vynai yra natūraliai prinokę nei šampanas, todėl jiems dažnai reikia žemesnės dozavimas - baigiant pridėti nedidelį kiekį saldinto vyno, kad būtų subalansuotas jų rūgštingumas. Nors toks žemas arba dozavimas vynai dabar yra madingi, 80 procentų Ca ’del Bosco Franciacorta parduodama šalies viduje, o eksportas sutrinka, nes„ žmonės už Italijos ribų negali sutikti, kad putojantis vynas kainuoja tiek pat, kiek šampanas “.
Palyginimas su šampanu yra natūralus. Vis dėlto Zanella pripažįsta, kad „Franciacorta“, įsteigta kaip a DOC 1967 m., vis dar yra karta, kad pasiektų savo potencialą.
„Vynuogynai, tradicijos ir kultūros vis dar per jaunos“, - sako jis. „Norint priartėti prie potencialo, reikia bent tris kartus atsodinti vynuogynus. Jei neturite 100 metų už savęs, niekada neturėsite magijos “.