Daugumai vyno mėgėjų „Inglenook“, suklestėjęs vadovaujant savininkui vizionieriui Johnui Danieliui jaunesniajam, yra tolima ir nykstanti atmintis, jei ji apskritai registruojasi. Vyras, paskyręs savo gyvenimą neįprastai aukštiems vyndarystės standartams, prieš daugelį metų mirė, palūžęs, susierzinęs ir nusivylęs, kai sunkūs finansiniai laikai privertė parduoti šį Napos slėnio lobį. Bet tie, kurie turėjo galimybę paragauti Danielio „Inglenook Cabernets“, žino, kad jie yra vieni didžiausių kada nors pagamintų raudonųjų vynų.
Puikių derlių virtinė, kurią padarė Danielius ir jo griežtas bei griežtas vyndarys George'as Deueris, prasidėjo 1930-aisiais panaikinus draudimą ir baigėsi šeštajame dešimtmetyje jam parduodant vyninę. Nepaisant pastangų atgaivinti vyninę ir atkurti jos reputaciją po Danieliaus mirties 1970 m., Nė vienas vynas, pagamintas po 1964 m., Neatitinka Danielio laikų klasikos. Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje atliktas bandymas atkurti „Inglenook“ vardą ir reputaciją suteikė aukščiausios kokybės vynų, tačiau galiausiai nesulaukė vartotojų susidomėjimo.
Vis dėlto tam nuostabiam 31 metų laikotarpiui - nuo 1933 iki 1964 m. - „Inglenook“ sudarė kabernetų kolekciją, kuri palankiai vertina geriausius raudonus vynus žemėje. Beveik visi šie „Inglenook“ vynai buvo pagaminti vadovaujant įkvėptam Danieliui. Pernai lapkritį Los Andžele surengta degustacija, kurią surengė kolekcininkas Edwardas Lazarus ir kurią sudarė 29 buteliai iš šios eros, buvo ryškus priminimas, kaip Danieliui sekėsi Inglenook's Cask Cabernets, kaip jie buvo vadinami, ir koks puikus ir nuoseklus bauda vynai lieka.
Danielius buvo vienas iš nedaugelio žemdirbių, kurie išslaptino prastesnių vynų klasifikaciją, kai vynai neatitiko jo standartų, nebuvo išpilstyti jokie konteineriai - tai nustebino garsų Beaulieu vyndarį André Tchelistcheffą, esantį kitoje Rutherfordo 29 magistralėje. Tada Napos vyno gamybos sąlygos buvo baisios. Tai buvo laikas, kai brangiausi vynai, parduodami už 1 arba 2 USD už butelių pardavėjus, galėjo sau leisti prabangą neparduoti kiekvieno pagaminto lašo. Bet Danielius nepardavė vynų, kurie jam nepatiko.
„Inglenook“ 1879 m. Įkūrė Danielio prosenelis Gustave'as Niebaumas, suomių kailių prekeivis, apsigyvenęs Rutherforde ir pasodinęs vynuogynus. Praėjusių metų lapkritį Los Andžele vykusi 29 „Inglenook Cask“ vynų degustacija tęsėsi iki Niebaum eros - 1897 ir 1892 metų. Vienas iš iššūkių vertinant senus vynus yra pakankamai patirties, kad žinotų, ko iš jų tikėtis. Nors anksčiau daug kartų ragavau „Inglenooks“, šiuo požiūriu buvo edukacinis, kai du XIX a. Vynai buvo atskaitos taškai.
Abi vynuogės buvo puikios formos, rausvai rudos spalvos ir išblukusios, bet pastebimos gėlių ir džiovintų vaisių skonio. Nei viena, nei kita nebuvo pažeista riešutų, panašių į cheresą skonių, kuriuos paprastai rasite tokio seno vynuose. 1892 m. Buvo gėlių, džiovintų vyšnių kokybė, kuri buvo labai patraukli, o 1897 m. (Atrodė, kad visiems vynams buvo naudingas nesugadintas rūsys.)
1930 m. Buvo keturi vynai. 1933, 1934 ir 1936 m. Visi buvo labai geri, gerai išsilaikę vynai, o 1937 m. (91 balas) buvo puikus. Geriausi vynai buvo pagaminti 1940–1950 m. Ir buvo žymiai pranašesni, pasižymėdami nepaprastai gerai išsilaikiusiais vaisių skoniais, taip pat apdailos atkaklumu, skiriančiu puikius vynus nuo labai gerų. Skrendant vynams nuo 1940 m., 1940 m. (94 m.), 1941 m. (97 m.) Ir 1949 m. (93 m.) Buvo tamsūs, gilūs ir gausiai aromatizuoti, atrodo, galintys sendinti dar 20–30 metų. (1946 m. Danielis įsigijo „Napanook“ vynuogyną Yountville mieste ir pridėjo vynuogių prie savo geriausių vynų šiandien. Čia yra „Dominus Estate“ nuosavybė, priklausanti Christianui Moueix iš Château Pétrus.)
Nuo 1950 m. 1952 m. Statinė J-9 (95), 1954 m. Statinė J-3 (93) ir 1954 m. Statinė B-5 (92) skonis buvo gyvybingas ir sudėtingas žavingų 1958 m. (97 m.) Gretas, o 1941 m. geriausi „Inglenooks“, nors jiedu vos užgožia puikų trijulį - 1959 m. butelius: 1959 m. konteinerį F-9 (95), 1959 m. statinę F-6 (94) ir 1959 m. butelį (94), kuriame nebuvo raidės / numerio. paskirtis. („Cask“ numeriai nurodo tam tikrus vynus, tačiau atlikus tyrimus nepavyko atrasti jokių nuorodų į konkrečias vynuogynų vietas ar mišinius.) Tai buvo pirmas kartas, kai išbandžiau 1959 m. Vynuogių vynus.
Paskutiniai trys vynai buvo pagaminti iš 1960 metų derliaus. Visi surinko nuo 87 iki 90 taškų, o geriausiai pasirodė „A-12“ statinė (90).
Praėjusiais metais turėjau galimybę paragauti daugelio puikių BV metų derlių, o net geriausi to paties laikotarpio vynai iš tos gerbiamos vyninės neatitinka „Inglenooks“ kokybės. Net jei paėmėte 25 geriausius butelius vynų, tokių kaip „Heitz Martha's Vineyard“, „Phelps Eisele“ ar „Insignia“, „Ridge Monte Bello“, „Beringer Private Reserve“, „Chateau Montelena“, „Stag's Leap“ vyno rūsius ar bet kurį iš „Diamond Creek“ vynuogynų išpilstytų butelių, paragavote jų 20 ar 30 metų, todėl nesu tikras, ar jie varžytųsi su „Inglenook“.
Kiekviena iš minėtų vyninių įrodė, kad gali gaminti savitus, ilgaamžius vynus. Bet nė vienas iš jų senesnių vynų, vis dar jaunų pagal „Inglenook“ standartus, neturi puikių „Inglenooks“ vaisių grynumo. Iš naujųjų kultinių žvaigždžių yra daugybė įspūdingų jaunų vynų - „Bryant Family Vineyard“, „Dalla Valle“, „Harlan“, „Shafer“ („Hillside Select“), „Colgin“, „Screaming Eagle“ ir „David Arthur“ buteliai. Tačiau ar jų 1997-ieji vis tiek sukels baimę 2047-aisiais, nebus žinoma daugelį metų. Nepasitikėčiau. Šiandienos vyndarystės tendencija - vynai, patenkinti nedelsiant, su prinokusių, sodrių, pliušinių skonių ir tekstūrų bei džiazo ąžuolo vynais. Jei jie sensta beveik taip pat, kaip ir „Inglenooks“, tai bus grynos vynuogių kokybės rezultatas, o ne bet koks stilistinis ketinimas.
1964 m. Menkos piniginės grąžos ir bauginančios finansinės perspektyvos pertvarkyti vyno gamyklą pasivijo Danielių. Tuomet vyno verslas daugumai vyno daryklų nebuvo pelningas, o atsižvelgiant į Danielio aukštus standartus ir vyndarystės metodą, kai nebuvo jokių nuorodų, „Inglenook“ perspektyvos neatrodė ryškios. Daugelį metų Danielis diskutavo apie „Inglenook“ ateitį ir galiausiai nusprendė parduoti.
Judesys, pribloškęs daugumą jo slėnyje esančių draugų ir kolegų, jis pardavė „Inglenook“ ir didžiąją jo vynuogyno dalį už 1,2 mln. USD „United Vintners“ vienetui. Nepaisant pažadų išlaikyti „Inglenook“ kaip Kalifornijos vyno pramonės Tiffany ir leisti Danieliui prižiūrėti vyndarystę, aplinkybės greitai pasikeitė. Per kelerius metus „Inglenook“ tapo pasaulinio gėrimų konglomerato „Heublein“ dalimi, o po naujų savininkų pažadų sutelkti dėmesį į kokybę ir kontrolę, „Heublein“ atnaujino „Inglenook Navalle“ ženklu pažymėtų ąsočių vynų, pavadintų upelio vardu, gamybą. valdė vyninė. Jie tapo sėkmingiausiais masinės gamybos vynais šalyje.
Sėkmingai pasiekus didelę apimtį, „Inglenook“ kokybė pastebimai nukrito, o vyninės įvaizdis tapo neryškus. Tie, kurie pažinojo senąjį „Inglenook“, nusivylė naujais vynais. Laikai keitėsi pamažu, nauji gamintojai patraukė „Cabernet“ gėrėjų dėmesį ir vaizduotę. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje „Inglenook“ buvo žinomas ne dėl puikių Danielio epochos kabernetų, o kaip ąsočių vyno fabrikas, turintis tik tolimą, simbolinį ryšį su Napos slėniu.
Devintajame dešimtmetyje Heubleinas bandė atkurti „Inglenook“ reputaciją. Trumpam, vadovaujant Dennisui Fife, kokybė tikrai pagerėjo. Tačiau žala buvo padaryta, nes vyno gamyklos pavadinimas ir įvaizdis nepataisomai nukentėjo nuo asociacijos su Inglenook Navalle. Paskutinės pastangos atgaivinti prekės ženklą, pavadinant jį „Inglenook Napa Valley“, atskirti nuo „Inglenook Navalle“, nepavyko, ir galiausiai „Inglenook“ vardas buvo parduotas.
Kino kūrėjas Francisas Fordas Coppola 1975 m. Nusipirko senąją Danieliaus rezidenciją ir įkūrė savo vyninę „Niebaum-Coppola Estate“. Galų gale jis nusipirko daug senų vynuogynų ir dabar turi beveik 200 hektarų vynuogių. Galiausiai, 1995 m., Jis įsigijo senąją „Inglenook“ vyninę, sujungdamas ją su „Daniel“ namais ir vynuogynais ir nuostabiai restauruodamas. Bet akmeninis pilis nebėra naudojamas vyndarystei, kaip tai buvo Danielio epochoje. Šiandien tai daugiausia veikia kaip lankytojų centras ir mažmeninės prekybos parduotuvė, kurioje yra ne tik daug senų „Inglenook“ artefaktų, bet ir kai kurie vertinami Coppolos daiktai iš jo kino karjeros.
„Kuo skiriasi tada ir dabar? Aš daug kartų tai spardžiau “, - sako McLeodas. Jis mano, kad vynuogynai turėjo būti nepriekaištingi. Oras galėjo būti šešėliu vėsesnis, dažnai pavasarinės šalnos ir daugiausia derlius spalio mėn. Vynuogės buvo tikrai nuimtos labai prinokusios. McLeodas žino, kad Deueris tapo fanatiškas leisti vynuogėms pakabinti keletą papildomų dienų, kol vynuogynų ekipažai stengėsi nuimti derlių. „Nuostabu, kiek [subrendęs] lauki papildomos savaitės“, - paaiškina McLeodas. Jaunieji vynai turėjo būti gero skonio, ne per daug taniniški ar rūgštūs. 'Mes žinome, kad žmonėms patiko gerti vynus jaunus.'
Dėl puikių jo sukurtų vynų Danielio palikimas yra saugus. 31 metus, vienu iš sunkiausių regiono laikotarpių, „Inglenook“ buvo „Napa Valley Cabernet“ etalonas. „Inglenook“ kokybė įkvėpė kai kuriuos šių dienų vyndarius kurti puikius kabernetus naujajai kartai. Tuose dulkėtuose senuose buteliuose esančios paslaptys, visos likusios iš nuostabaus „Inglenook“ pasiekimo, vilioja ir kelia iššūkius ir dabar.