Scena verta scenarijaus. Napos slėnio pilis, didysis akmens kūrinys, padengtas gebenėmis, puikiai dekoruotas atostogų šventei. Putlių ir nugludintų „Taransaud“ ąžuolo rezervuarų šešėlyje svečiai renkasi prie vyno taurių. Ne tik bet kokie vynai, bet ir „Inglenook Cabernet Sauvignons“ nuo 1930 iki 1960 metų, vieni rečiausių ir labiausiai vertinamų vynų, kurie kada nors buvo gaminami Kalifornijoje.
Francisas Fordas Coppola tęsiasi 1941 m., Sukurtas praėjus dvejiems metams po jo gimimo. „Cabernet“ yra grožio vynas, elegantiškas ir nepaprastas savo jaunatviškumu, primenantis, kaip tausojantys turėtume vartoti gilųjį žodį. Vynas yra ir šlovingos praeities liudijimas, ir „Coppola“ ateities švyturys.
Coppola surengė retrospektyvinę degustaciją 2002 m. Gruodžio mėn., Išbrokuodamas daugybę vynų iš savo rūsio, norėdamas pažymėti Inglenook pilies atgimimą Rutherforde kaip Niebaum-Coppola. Geriausiai žinomas kaip kino režisierius, Coppola pasinaudojo savo laimėjimais toje žinomoje pramonės šakoje, kad užsitikrintų vyno verslą. Ir šis italų imigrantų sūnus, užaugęs gurkšnodamas savo senelio naminį vyną, su visais talentais ir aistra, dėl kurių jam sekėsi Holivude, metėsi į Napos slėnio pastangas.
Iš dalies dėl savo šlovės Napa galėjo būti lėtas priimti šį garsų ir sutramdytą pašalinį asmenį, kai jis atvyko prieš 28 metus. Tačiau jo susižavėjimas kadaise buvusiu „Inglenook“ turtu ir pastangos jį atstatyti, kai Niebaumas-Coppola laimėjo ir jo kaimynus, ir šalies vyno gėrėjus. Šis įsipareigojimas, investicijos ir įspūdingi pasiekimai pelnė „Coppola“ garbę apdovanoti „Wine Spectator“ apdovanojimą už 2003 m.
Kaip klasikinių filmų, tokių kaip „Krikštatėvis“ ir „Apokalipsė dabar“, režisierė Coppola yra pažįstamas Holivudo veidas, Kalifornijos vynui suteikęs žvaigždės galios. Tačiau jo požiūris į gėrimą yra gaiviai žemiškas. Jis leidžia vyndariui Scottui McLeodui susitvarkyti su techninėmis vyno kūrimo detalėmis. Coppola paprasčiausiai mėgsta jį gerti.
Coppola tai paaiškina taip: „Aš prieinu prie jo kaip vyno mėgėjas, o ne vyno ekspertas. Bandžiau būti sąžiningas, kad mano rafinuotumas vertinant vyną yra ribotas. Tai tikriausiai gerai tuo, kad niekada netrukdau tiems, kurie žino, pavyzdžiui, Skotas. Tačiau aš tikrai mėgaujuosi vynu ir tai yra pats svarbiausias kriterijus, atsižvelgiant į mano vaidmenį, t. Y. Rodyti kryptį, į kurią mes siekiame “.
Coppola nešioja daugybę kepurių - rašytojo, režisieriaus, prodiuserio, restorano, istorijos mėgėjo, pardavėjo. Bet jis yra ne kas kitas, o vyno geekas. „Skirtingai nuo daugelio„ Napa Valley “vyno daryklų savininkų, Pranciškus vyną geria kiekvieną dieną. Tai jo gyvenimo dalis “, - sako McLeodas. „Vienas iš dalykų, kuriuos Pranciškus man pasakė, pakeitė vynų gamybos būdą. Jis pasakė: „Dienos pabaigoje tai yra pramoga. Jūs dalinatės ja kaip su filmu ar opera su draugais. '
Tačiau, palyginti su kino industrija, Coppola mato vynui būdingas dorybes. „Nors pagrindinis uždavinys yra užsidirbti visam verslui, manau, kad šiandien kino verslas tai iškėlė į kraštutinumą - kenkdamas meilės kinui - tuo tarpu vyno verslas, atrodo, turi gerą perspektyvą ir balansą į tai. - sako Coppola. „Verslo aspektai nesijaučia taip pažeisti vyno meilės ir dėkingumo. Jaučiu, kad meno ir komercijos balansą geriau tvarko vyno pramonė “.
Galbūt Coppola padarė savo vardą ir turtą Holivude, tačiau Napa ir vyno verslas dabar yra namai.
1972 m. Filmas „Krikštatėvis“ atkreipė Coppolą į Amerikos kino žiūrovų dėmesį, tačiau iš pradžių Coppola priešinosi režisuoti filmą. „Jie nori, kad nukreipčiau šią šiukšlių dalį“, - tuo metu jis pasakė. „Aš nenoriu to daryti. Aš noriu kurti dailius filmus “. Vis dėlto po kelių kino projektų nesėkmės Coppola buvo labai įsiskolinęs ir jis nusprendė tai padaryti abiem būdais, kurdamas meną iš labai linksmo pulpinio romano. Toliau filmas laimėjo tris Oskaro apdovanojimus. Tuo metu jam buvo 31 metai.
Jei kas, Krikštatėvio įtaka ir mitas bėgant metams išaugo. Neseniai „Entertainment Weekly“ jį pavadino didžiausiu visų laikų filmu. 1974 m. Coppola sekė „Krikštatėviu“ su „The Conversation“, kuris yra asmeninis režisieriaus mėgstamiausias, ir „Krikštatėvis II“ - galbūt vieninteliu filmo tęsiniu, kuris varžėsi - o kai kurie mano, kad pranoko - originalą. Ji laimėjo šešis „Oskarus“.
Dviejų „Krikštatėvio“ filmų sėkmė suteikė Coppolai galimybę ieškoti dar vieno puošnumo, savaitgalio namo šalyje, arba, kaip pats Coppola teigė, „namelis, vieta rašyti ir pora arų, kad pagamintų truputį vyno“. Būdinga Coppola mada, žinoma, tapo daug daugiau.
Iš savo namų bazės San Franciske jis žvelgė į šiaurę iki Napos slėnio, o ne paprastą troba jis įsigijo dalį šventos Kalifornijos vyno istorijos: 1 560 hektarų originalaus Inglenook dvaro Rutherforde, įskaitant XIX a. Gustave Niebaum dvarą. Kaina, pasak Coppolos: „2 mln. USD plius“.
„Inglenook“ yra garbingas vardas Napoje. 1879 m. Ją įkūrė Aliaskoje savo turtus pelnęs suomių kailių prekeivis Niebaumas. Jis pastatė nuostabų vyno dvaro rūmus, kurį suprojektavo architektas Hamdenas W. McIntyre'as, ir įtvirtino šio viešbučio reputaciją „Cabernet Sauvignon“. Pasibaigus draudimui 1933 m., „Inglenook“ pasiekė didžiausią šlovę vadovaudamas Niebaumo seneliui Jonui Danieliui jaunesniajam. Château 1933–1964 m. Pagaminti vynai yra legendiniai, nustatantys senėjimo standartą, kurio siekia kiekvienas „Napa Cabernet“.
Septintojo dešimtmečio pabaigoje vyninė smuko, nes ji buvo pirkta ir parduota bėgant metams. Aštuntajame dešimtmetyje savininkas Heubleinas pastatė prekės ženklą į vieną didžiausių Kalifornijoje, pabrėždamas ąsočių vynus su „Inglenook-Navalle“ etikete.
Nors „Inglenook“ reputacija sumažėjo, Coppola rizikavo savo paties „Inglenook“ istorijos kūriniu. Netrukus „Coppolas“ nebuvo apsigyvenęs Napoje, kai režisierius ėmėsi kurti savo epopėją „Apokalipsė dabar“, o per trejus metus trunkantį filmo kūrimo procesą jis rizikuos savo karjera, santuoka, turtu ir, kaip vėliau garsiai prisipažins Coppola. , jo sveikas protas. „Šis filmas yra 20 milijonų dolerių katastrofa“, - tuo metu sakė režisierius. - Galvoju nusišauti.
„Napa“ turtą „Coppola“ panaudojo kaip užstatą, kad užtikrintų daugiamilijoninę paskolą, padedančią finansuoti filmą, kuris po visų kūrybinių suiručių buvo komercinė ir kritinė sėkmė. Kai režisierius baigė „Apocalypse Now“ darbus, jis kaip tik pradėjo savo antrąją karjerą.
Pirmaisiais metais Coppola didžiąją dalį vynuogių pardavė kitoms vyninėms, tačiau tai pasikeitė vieną vakarą, kai Coppola atidarė 1890 m. „Inglenook Cabernet“ butelį iš savo rūsio pažymėdamas Roberto Mondavi vizitą. Vynas sužavėjo juos savo gyvybingumu. Įkvėptas Coppola užsibrėžė sukurti vieną savo - „Rubicon“. Bordo stiliaus raudonos spalvos mišinys, kurį pavadino Italijos upė, kuri Cezariui simbolizavo negrįžimo tašką. Coppola metafora buvo apropos.
Konsultantu buvo pasamdytas garsus enologas André Tchelistcheffas. Coppola siekiai buvo ne mažiau grandioziniai nei sukurti 100 metų gyvenantį vyną. Siekiant šio tikslo, pirmieji „Rubicons“ buvo pagaminti stipriai tanino ir šiek tiek rūgštinio stiliaus, iš kurių dažnai gamindavo vynus, kurie išleisdami buvo tik malonūs. Net tuo metu konsultavęs vyno gamintojas Tony'is Soteris vėliau pripažino: „Vynai visada buvo svarbūs, bet ne visada būdavo tinkami“. Ankstyvieji vynai buvo įvertinti nuo 80 iki 80-ųjų vidurio pagal „Wine Spectator“ 100 balų skalę.
Siekdama kompensuoti kaimišką vynų asmenybę, prieš išleidimą Coppola juos keletą metų laikė virš normos. Iš tikrųjų 1978 m. Buvo išleistas tik 1985 m. Tuo metu Amerikos skonis Cabernet buvo labiau linkęs prie sodresnio vaisingesnio stiliaus. Vyninei prireikė kelerių metų, kad pasivytumėte, tačiau tai buvo gerai išmokta pamoka. Pasikeitė vyno gamybos režimas. Vynuogės buvo renkamos prinokusiu lygiu, o taninai sugebėjo išvengti sutraukimo. Nuo 1990 m. Rubiconas nuolat pasiekė puikių rezultatų.
„Realiame pasaulyje jūs matuojate vyną pagal tai, kiek jis teikia malonumą, o ne pagal tai, kiek jis turi rūgšties ar tanino“, - sako vyndarys McLeodas, atspindėdamas Coppola mintį apie vyną kaip pramogą.
Dešimtojo dešimtmečio pradžioje įvyko „Rubicon“ pasikeitimas, o Coppolos, kaip kino kūrėjo, karjera buvo kalnelius - hitai, maišyti su kasos nesėkmėmis. Daugelį metų flirtuodamas su finansine žlugdymu ir išjungimu, Coppola 1992 m. Paskelbė bankrotą, kad būtų išsaugotas po kelių mėnesių, kai Bramo Stokerio „Drakula“ pasirodė esąs vienas komerciškai sėkmingiausių jo filmų. Drakula taip pat skyrė lėšų įgyvendinti Coppola svajones apie Niebaum-Coppola. 1995 m., Po daugelio metų planavimo atkurti „Inglenook“ šlovės dienas, jis sumokėjo Heubleinui 10 mln.
Heubleinas nutraukė aukščiausios kokybės „Inglenook“ etiketes ir prekės ženklas buvo parduotas Niujorke įsikūrusiai vyno milžinei „Canandaigua“, dabar „Constellation Brands“. Vynas dešimtmečiais nebuvo gaminamas pilies rūmuose, todėl jį labai reikėjo atnaujinti. „Coppola“ atgimė dar 10 milijonų dolerių. Turėdamas muziejų, skirtą vyno daryklos praeičiai ir Coppolos kino karjerai, pilis dabar yra populiari Napos slėnio vieta. Su 2002 m. Derliumi vyno gamyba taip pat grįžo į château - pirmą kartą nuo 1966 m.
„Amerikoje, - tuo metu sakė Coppola, - tiek daug puikių dalykų yra išardomi. Retai kada jie vėl susidedami “.
Coppola tęsė plėtrą 2002 m. Gruodžio mėn., Įsigijęs J.J. Cohno vynuogynas Rutherforde už 31,5 mln. Vynuogynas ribojasi su „Coppola“ nuosavybe, o pastaraisiais metais vynuogės pateko į Josepho Phelpso, „Opus One“, „Etude“ ir „Niebaum-Coppola“ vynus. Pirkimas padidina Coppola vynuogynų valdas Rutherforde apie 260 ha.
Plečiantis jo Niebaum-Coppola vizijai, išsiplėtė ir jo vynų linija. „Rubicon“ išlieka pavyzdiniu pavyzdžiu, tačiau tik daugiau nei 5000 atvejų per metus tai sudaro tik dalį visos vyno gamyklos produkcijos, ty 268 000 atvejų. Į programą įeina ribotas kiekis vyninių, tokių kaip „Edizione Pennino Zinfandel“ ir „Cabernet Franc“, taip pat „Diamond“ serija, kurios kaina yra apie 15 USD ir daugiausia gaminama iš pirktų vynuogių. Prieš keletą metų vyninė pridėjo „Francis Coppola Presents“ seriją - pagrindinius mišinius su tokiais pavadinimais kaip „Rosso“ ir „Bianco“, kurie parduodami už 10 USD ar mažiau.
„Šie vynai suteikė pinigų srautus, kurie leido mums atkurti tai, kas buvo„ Inglenook “, į Niebaum-Coppola“, - sako jis.
Planuose reikalaujama, kad vyninė būtų padalyta į dvi bendroves, sako Coppola, viena iš kurių daugiausia dėmesio skiria Rutherfordo dvaro vynams, o kita gamina kitus savo prekės ženklus, daugiausia iš pirktų vynuogių.
Ironiška, kad šis planas primena strategiją, dėl kurios 1970-aisiais Inglenook žuvo. Tačiau, pasak Coppolos, išsiskyrimas yra raktas į jo vyninės viziją. Atstatydamas Inglenook kaip Niebaum-Coppola, jis kuria pagrindą, kad jį išsaugotų ateityje. Ir kad jis laiko savo palikimą Kalifornijos vynui.
„Paliksiu Niebaum-Coppola, neabejotinai didžiausią Amerikos vyno dvarą, nepaliestą būklę, daug geresnę, nei aš radau“, - sako Coppola, norėdamas, kad jo sūnus Romanas perimtų vyninę ir įsteigtų šeimos vynų dinastiją. „Tikiuosi, kad taip pavyks pasiekti savo praeities didybę ir pažadą dėl palaiminto Napos slėnio ateities.“