Thomas Riversas Brownas vėl prie to. Kartais būna, kad peripetetinis vyndarys kiekvieną savaitę pradeda naują projektą. Šiuo metu dirbdamas su 45 klientais, Brownas yra atsakingas už 800 tonų vynuogių iš 325 arų, sunaudojamų maždaug 150 vynų, ir netgi suprojektavo kelias vynines. Tai žongliravimo aktas, kuris palaiko jį amžinu judesiu, tačiau Brownas klesti dėl veiklos.
Nuo 1996 m. Važiavęs „Honda Passport“ iš Sumterio, S.C. į Napą, jis nuolat didino vyndarystės tempą ir atrado jam tuomet svetimą pramonę.
Nuo tada 46 metų Brownas tapo vienu iš labiausiai pasiekusių Napos vyndarių, patogiai vadovaujančiu tam tikrų išskirtiniausių regiono vynų ir paklausiausių prekės ženklų gamyba. Vynuogės, kuriomis jis važiavo į žvaigždes, yra „Cabernet Sauvignon“, kuri sudaro 85 procentus iš 40 000 jo prižiūrimų atvejų, o per daugelį metų Brownas pagamino daugiau nei 60 kabernetų, pelniusių klasikinius balus iš Vyno žiūrovas . Vis dėlto jo privatus pobūdis ir noras atitraukti dėmesį daro jį vyru, kurį daugelis žino tik vardu ir reputacija.
Jo klientų sąrašas yra daugybė kulniukų, dažnai didesnių už gyvenimą tipų, pasirinkusių vyno šalies gyvenimo būdą. Viršutinėje dalyje stovi meno ir antikvarinių daiktų pardavėjo Fredo Schraderio įkurti „Schrader Cellars“. Tarp kitų yra beisbolo šlovės muziejus Tomas Seaveris, buvusio GTS NFL vadovo „Carmen Policy of Casa Piena“ savininkas, puikuojantis penkis „Super Bowl“ žiedus iš savo dienų kartu su „San Francisco 49ers“ ir verslininku Kevinu Kinsella, kuris panaudojo uždarbį iš sutriuškinto Brodvėjaus hito. „Jersey Boys“ įsteigs vyninę Sonomos sausų upelių slėnyje.
Ir darbas toliau kaupiasi. Kai „Roberto Mondavi“ vyninės savininkas „Constellation Brands“ 2017 m. Įsigijo „Schrader Cellars“, įmonė įtikino Browną likti vyno gamintoja. Be to, RMW valdo didelę dalį garsiojo „To Kalon“ vynuogyno Oakvilyje ir planuoja atnaujinti savo „Cabernet“ iš šios svetainės su Browno pagalba. (Andy Beckstofferis turi apie 90 hektarų „To Kalon“, kurį jis parduoda daugiau nei keliolikai vyno daryklų, įskaitant „Schrader“.) Visuose šiuose projektuose Browno galimybė naudotis liūto dalimi „To Kalon“ suteikia jam galimybę sukurti ten palikimą. Tiesą sakant, jis jau pagamino du 100 taškų vynus iš vynuogyno, skirtą „Schrader“ - pora 2007 m. „Cabernets“, išleistų 2010 m.
Tačiau Browno darbai neapsiriboja „Napa“ ar „Cabernet“. Sonomoje jis dirbo su „Shibumi Knoll“ ir gamino „Pinot Noir“ iš dviejų „Schrader“ objektų - „Boars View“, esančio į rytus nuo Fort Ross ir šalia „Marcassin“ vyninės, ir Astono, esančio į šiaurę, netoli Annapolio, labai atokiame regione.
„Rivers-Marie“ yra pačios „Brown“ prekės ženklas, kuris pasirodė 2000-ųjų pradžioje. Etiketėje, kurioje naudojamas antrasis Browno ir jo kompanionės Genevieve Marie Welsh vardas, gaminama keliolika vynų, įskaitant „Sonoma“ užaugintus „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“, be „Napa Cabernets“. 2010 m. Pora įsigijo 6 arų „Summa“ vynuogyną Sonomos pakrantės apygardoje ir neseniai susitarė pirkti vaisius iš „Herb Lamb Vineyard“ už „Rivers-Marie Cabernet“ išpilstymą, debiutuojantį su 2016 metų derliumi.
Browno vynai panašūs į paties vyro santūrumą ir intelektualumą, rafinuotą stilių. Jis protingai naudoja rūkytą, skrudintą ąžuolą, ir nors jo vynuose akivaizdi mediena, tačiau jis atlieka atsarginio dainininko, o ne pagrindinio vokalisto vaidmenį. Jo klientai stebisi niuansu, kuriuo ąžuolas integruojamas į jų vynus, suteikiant sudėtingumo ir neapsunkinant vaisių.
Jis įrodė meistro prisijaukinantį agresyvias Cabernet tendencijas ir suteikiantis vynams burgundišką mistiką. Jo sėkmė su „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“ žada sustiprinti jo reputaciją ieškant specialių vietų ir kuriant vynus, kurie išreiškia jų terroir.
Ehrenas Jordanas vienas pirmųjų pastebėjo Browno aistrą vynui ir daugelio užduočių įgūdžius.
Jiedu susitiko 1996 metais populiarioje „Calistoga“ vyno laistymo angoje „All Seasons“. Brownas atvyko į Napą su šiek tiek daugiau nei naiviu smalsumu dėl vyno, tačiau įrodė greitą tyrimą. Jis pradėjo dirbti vyno parduotuvėje ir vyno bare, kur susimaišė vyno geekai ir dalijosi savo perspektyvomis. Ta bičiulystė su vyno minia buvo būtent tai, ko Brownas ieškojo. Tai patiko jo intelektui, ir kai jis įsisavino vis daugiau informacijos, jis pradėjo matyti galimybes. „Vieną dalyką, kurį supratau apie vyną, yra tai, kad niekada negali žinoti visko, ką turi žinoti“, - sako Brownas. - Tai patiko mano intelektualiam smalsumui.
Jordanui taip patiko bendrauti su Brownu, kad jis pasamdė Browną dirbti kitais metais „Turley“ vyno rūsiuose. Jordanas iškart pastebėjo Browno ekonomiką - jis negaišo laiko ir visada liko vietoje. Vieną dieną jis stebėjo, kaip Brownas vienu metu atliko tris užduotis - dvi statines užpilė vynu, dvi kitas plaudavo, o dviem - leisdavo nusausinti ir išdžiūti. „Jei esate ekonomiškas, galite padaryti daugiau dalykų vienu metu“, - pastebi Jordanija.
„Jis yra nepaprastai stebintis žmogus, - priduria Jordanija, - ir vienas talentingesnių žmonių, kuriuos sutikau vyno srityje. 'Kaip viską išlaikyti tiesiai?' - retoriškai klausia jis. - Tai nėra Thomaso problema. Jis turi aiškią viziją ir yra susikaupęs. Tai įgimta. Jis mokosi iš kiekvieno atlikto darbo “.
Ekonomikos ir literatūros studijas Virdžinijos universitete baigęs Brownas suprato, kad vieną dieną jis gali atsidurti Volstrite. Vynas niekur nebuvo jo pirminiuose planuose. Pirmąjį ypatingo vyno skonį jis gavo iš draugės tėvo rūsio. Tai buvo „Chardonnay“ iš Kistlerio, 1992-ųjų „Cuvée Cathleen“. Kistleris anksti ėmėsi tobulinti „Chardonnay“, gamindamas turtingus, tačiau elegantiškus vynus, kurie Brownui padarė ilgalaikį įspūdį.
Formalaus vyno švietimo trūkumas Brownui pasirodė ne tiek kliūtis, kiek turtas, tam tikras tuščias lapas, leidžiantis jam patiems atrasti dalykus arba įsisavinti dalykus, kurių išmoko iš kolegų, kad galėtų sukurti savo filosofiją. „Tam tikru laipsniu tai palieka mažiau santūrus“, - sako Jordanas iš Browno autodidaktinio vyno mokymo.
2000 m. Brownas pasiekė didelę įtaką, kai užėmė konsultacinius darbus su dviem sparčiausiai kylančiomis žvaigždėmis Napa Cabernet: Fredu Schraderiu iš „Schrader Cellars“ ir Toru Kenwardu iš Toro. Abu pirko „Cabernet“ iš „Beckstoffer To Kalon Vineyard“, o abiem prekės ženklams būdami panašūs vyno gamybos stiliai ir požiūriai, tai pasiteisino visiems.
Laikui bėgant Brownas vis labiau įsitraukė į Schraderį, o vyno gamybos kolega Jeffas Amesas patraukė link Tor. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Schraderis pradėjo vyno verslą kartu su „Colgin-Schrader“, kuris buvo su Ann Colgin, tuometine jo žmona. Pora išsiskyrė 1997 m., Colginas laikėsi vyno verslo, o Schraderis - jo meno kompanijos. Tačiau neilgai trukus Schraderis norėjo grįžti į vyno žaidimą.
Kas iš tikrųjų paskatino Browno karjerą į priekį, buvo jo ir Schraderio sprendimas išplėsti Schraderio rinkinį iš „To Kalon“ ir išplėsti nuo vieno iki penkių skirtingų butelių. Schraderis pasveikino išardžius vynuogyno sklypus. Jį sužavėjo Browno sugebėjimas skaityti vynuogyną ir žinoti, ko reikia ar ne jaunam statinių vynui. Rūšiuojant vynus, pasirodė verta nurodyti penkis skirtingus butelius.
„Didžiausias jo turtas yra tai, kad jis yra nuostabiai intuityvus. Jis turi šeštą nuovoką apie vynuogyną, kada skinti, o kada mesti vaisius “, - sako Schraderis. „Jis atkreipia dėmesį į„ Helenesque “detales“, - priduria Schraderis, turėdamas omenyje meistriškos vyndarės Helen Turley kruopštumą. „Viskas švaru. Tai yra triukas, kai vienoje įmonėje trupinate vynuoges dešimčiai vyninių “.
Schraderis padėjo Brownui patobulinti savo požiūrį į vyndarystę, pasitelkdamas Schraderio išmoktas Turley pamokas, kai ji 1990-ųjų pradžioje sukūrė savo „Colgin-Schrader Cabernets“. „Mes norėjome gaminti vynus natūralistiškai“, - prisimena Schraderis. „Jokių fermentų, skonio ar spalvos pagerinimo, atvirkštinio osmoso ar besisukančių kūgių nėra. Jei [Browno] vynai spindi, tai iš esmės yra natūralus vyno gamybos procesas “.
Abu vyrai yra nusiteikę dėl tanino valdymo, stengdamiesi išvengti pernelyg agresyvių ar sunkiasvorių vynų, o pirmenybę teikia pliušinės tekstūros žavesiui. Tai populiarus stilius, kurio tikslas - suteikti tiesioginį malonumą ir nesitikėti, kad vartotojai dešimt metų rūsys vyną ir tikėsis, kad taninai palengvės. Jų vynai buvo ankstyvas portalas, į kurį nukreipta „Napa Cab“, gausybė, ąžuolas ir tekstūros harmonija.
Brownas yra rankose ir yra daugiau nei kai kurie samdyti ginklai, kurie dažnai vyndarystę nukreipia iš tolo. Jis stebi savo vynus laikydamas juos vienoje iš trijų patalpų, todėl jis gali ragauti visus savo vynus taip dažnai, kaip pats pasirenka.
Tiesą sakant, jis taip susižavėjo vidiniais vyno daryklų darbais, kad nuo 2001 m. Pradėjo juos kurti klientams, pradedant „Nicholson Ranch“ Sonomos slėnyje, tada pridėjus „Tamber Bey“ ir „Mending Wall“ Šv. Elenoje, o dabar savo paties „Rivers-Marie“ vyninę. Kalistogoje.
Beje, jis išmoko nesikišti be reikalo. Kalbant apie vyndarystę, Brownas yra atsargus intervencininkas. „Vynas turi savo būdą rasti savo centrą“, - sako jis. Dirbęs daugelyje rūsių, jis mano, kad per daug vyndarių per daug nori pakoreguoti ir sureguliuoti jauną vyną, užuot leidę jam eiti savo kursą. Kantrybė yra jo mantros dalis.
Brownas prisipažįsta, kad mėgsta ore laikyti kuo daugiau kamuoliukų, žinodamas, kad kai kurie pataikys į žemę. Tačiau tik nedaugelis jo klientų džiaugiasi, kad Brownas užima savo vyndarystę ir supranta, kad net talentingų vyndarių pilname slėnyje Brownas išsiskiria atskirai.
Kai kurie prekės ženklai, su kuriais „Brown“ dirba, grįžta į savo pradžią. Jis ėmėsi pareigų „Chiarello“ ir „Outpost“ iš Jordanijos, kai pastarieji persikėlė į „Turley Cellars“. 2000-ųjų pradžioje klientais tapo „Casa Piena“, „GTS“, Shibumi Knollas ir Maybachas. Tarp naujausių papildymų yra „Revana“, „Round Pond“, „Vermeil“, „Stone the Crows“, „Pulido Walker“, „Riverain“ ir „Ampere“. „Ferrari-Carano“ Aleksandro slėnyje kovojo su „Prevail“ išpilstymu, tačiau dirbdamas su „Brown“ vynu, „Prevail“ kokybė labai padidėjo. Brownas taip pat organizuoja vyno programą naujiems „Four Seasons“, statomiems Kalistogoje.
Visa tai jis daro su dviem etatiniais padėjėjais: Willu Segui, kuris prižiūri „Rivers-Marie“ operaciją, ir Danu Ricciato, prižiūrinčiu „Brown“ vynuogynus.
Vykdydamas konsultanto pareigas, Brownas kiekvienam savo klientui atlieka skirtingas pareigas, taip pat skirtingai apmokestina jas - pagal toną, arba atsižvelgdamas į tai, kokias užduotis jis atlieka arba kiek laiko praleidžia. Kartais jo atlyginimas yra pagrįstas bylos gamyba, kartais prekės ženklo sėkme.
„Aš nenoriu, kad mokesčiai būtų tokie dideli, kad jie galų gale panaudotų projektą“, - sako Brownas. Tačiau paprastai jo klientams labiau rūpi kokybė, o ne verslo kaina. Dauguma yra tokie turtingi, kad galimas kelių šimtų atvejų pelnas iš tikrųjų neturi reikšmės.
Naujas klientas iš pradžių gali mokėti palyginti nedaug, bet galbūt daugiau, nes vynas sulaukia dėmesio. Kainodara koreguojama, kai prekės ženklai auga ir Brownas įrodo savo vertę. Pradžiai jis sumokėjo Maybachui 20 000 USD per metus, tačiau dabar tai padidėjo iki 150 000 USD. Schraderis buvo jo geriausiai apmokamas klientas - maždaug 700 000 USD per metus.
Maždaug du kartus per metus Brownas priima naują klientą iš dešimčių viltininkų. Pasirinkimas yra panašus į profesionalų sporto pirmojo rato pasirinkimą.
Norėdami užsiregistruoti Browno radare, kandidatai turi turėti vairuotojo vynuogyną, kuris varytų vynus ir labai gilias kišenes. Pastarieji kriterijai yra lengvesni iš dviejų vynuogynų kainų, o prieinamumas išlieka daug didesnės kliūtys. Žemė arba pasodintas vynuogynas Napos slėnyje svyruoja apie 200 000 USD arų diapazone, kad būtų galima pasirinkti geriausias vietas. Kai kurie siekia 1 milijoną dolerių.
„Jei kas nors neturi vynuogyno arba nesupranta verslo, tai lengva„ ne “, - sako Brownas. Jis mano, kad vyno sėkmė yra tiesiogiai susijusi su vynuogynų kokybe. „Jei nuimsite B + vynuoges, gausite B + vynų“, - sako jis. Jis pasiryžo, kaip išsirinkti savo vyno partnerius. Visi jo klientai turi A + vynuogynus.
Griežti jo standartai vis dėlto nesustabdo ar net sulėtina susidomėjimą. Vynuogyno nuosavybė Napoje ar Sonomoje tapo archetipinio statuso simboliu. Tačiau per daug vyndarių tikisi greitai susigrąžinti savo investicijas arba greitai gauti pelną, sako Brownas, o tai nerealu.
„Jie turi žinoti, kad norint sukurti vynuogyną, stilių ar prekės ženklą reikia laiko“, - sako Brownas. 'Aš sakau jiems mėgautis jų atlygiais', - tai maloningas gyvenimo būdas. „Prarasite daug pinigų, kol parduosite, tada uždirbsite daug pinigų“, - sako jis šelmiškai ir žinodamas šypseną.
Tiems, kurie uždirba Browno patvirtinimo antspaudą, tai gali būti kažko ypatingo pradžia. Jo vynų kainos yra aukštos, tačiau vartotojai, atrodo, neprieštarauja. Prieinamumas yra didesnis iššūkis, dauguma vynų gaminami tik nuo 150 iki 350 atvejų. Vieną dieną, kai lankomės, jis prižiūri naują „Rivers-Marie“ leidimą internete. Per valandą dauguma iš 1000 atvejų dingo.
Browno pasiekimai neįveikiami. Nebuvo rimtų kojų pirštų. Jo vynai yra gražiai sukurti, turtingi ir platūs, įdomūs gerti ir geri statymai. Yra bendra tema, kuri apima visus Browno vynus, raudonus ir baltus. Tai sukasi apie skonių sudėtingumą, grakščią pusiausvyrą ir dosnumą. Seniausi jo bandyti vynai atsilaikė labai gražiai, vis dar primenantys ankstesnį jų buvimą, pilni vaisių ir užgožti egzotiško ąžuolo. Jam netrūksta smulkiausių detalių.
Vienas dalykas, kurį reikia žinoti apie Browną, yra jis pietietis. Jis užaugo Sumteryje, S. C., vienkartinėje plantacijos gyvenvietėje, pavadintoje generolo Thomaso Sumterio, „Revolutionary War“ „Fighting Gamecock“. Šiuolaikinis Sumteris, maždaug 40 000 miestelis, išlieka rami aplinka, galinti sukelti Andy Griffitho mitinę „Mayberry“, kur naktimis niekas neužrakino durų, o Pagrindinė gatvė turėjo vieną žibintą.
„Užaugęs pietuose, tau suteikiamas akcentas, labai geros manieros,„ taip, pone, ne pone “, formalumas ir jokio slampinėjimo jūsų kėdėje“, - sako jis, išreikšdamas sausą humoro jausmą. Tradicijos laikosi ir etiketas yra svarbus.
Brownas buvo išugdytas pietų baptistu kongregacijoje, kur daugelis piktinosi alkoholiu. „Kai kurie mano šeimos žmonės niekada negėrė“, - sako jis. Populiaresnė buvo ledinė arbata ir limonadas. Tie, kurie gėrė, buvo daliniai Coorsui, Jackui Danielsui ar Jimui Beamui. Kai Browno močiutė apsilankydavo sekmadieniais, „visas alus būdavo padėtas, o jai išėjus, viskas vėl išeidavo. Mes apie tai tiesiog nekalbėjome “.
Daugelis Kalistogos vietų Brownui primena jo gimtąjį miestą. Jis ir jo šeima gyvena šešėlinėje gražių senų namų gatvėje šiauriausio Napos miesto centro rajone. Dalyvavimas liepos 4-osios parade yra bendruomenės tradicija. Turistai plūsta dėl purvo vonių ir netoliese esančių karštųjų versmių atsiveria proginio geizerio vaizdas, kad pasimėgautų švelniu miesto senųjų vakarų žavesiu. Niekas ten savo durų taip pat neužrakina.
Didžiausias Browno gerbėjas yra Velso, kurį jis sutiko daugiau nei prieš dekagą. Metais jaunesnė už Browną ji užaugo Calistogoje, kur jos šeima bendradarbiavo Forni-Brown-Welsh soduose.
Valų kalba suteikia savo gyvenimui ir namams nuotaikingą asmenybę, greitą kalbą, dėkingumą už puikų vyną ir pusiausvyrą. Jos energija ir entuziazmas yra priešingame spektro gale nei Browno rezervas. Ją traukė jo malonus, švelnus vadovavimas, jo Calistoga gyvenimo būdo priėmimas ir amžinas optimizmas.
„Aš nesu švelni moteris, - sako ji, - bet jis yra tobulas džentelmenas. Jis ir aš pataikėme į jackpota vienas su kitu “.
Jie yra dviejų vaikų, 10 metų Oskaro Calhouno Browno ir 8 metų Hazelio Flannery Browno, tėvai. Tai 1950-ųjų pavyzdinis gyvenimo būdas, su brūkšneliu Browno pietinių šaknų, sako Velso. Ją labiausiai džiugina tai, kaip Brownas tapo visa Calistoga audinio dalimi. Brownas buvo žvaigždžių beisbolas ir futbolininkas vidurinėje mokykloje, o dabar treniruoja savo vaikus. Jis yra stiprus „Calistoga“ berniukų ir mergaičių klubo rėmėjas, kur jis yra vienas didžiausių lėšų rinkėjų.
Valų kalba sako, kad jie gyvena ekscentriškumo ir ramybės sankirtoje. „Mums labai pasisekė, kad užaugome laikydamiesi šio gyvenimo būdo“, - daugiausiai dėmesio skyrė jų vaikams, šeimai ir vynui.
„[Tomas] turi nuostabų vidinį kompasą ir darbo etiką, kurią paveldėjo iš savo tėvo“, - sako valas. „Fredas [Schraderis] nufotografavo jį ir mes leidomės į šį gražų pasivažinėjimą stebėdami šią puikią aukščiausios klasės„ Cabernet “pasaulio dalį. Koks tvarkingas dalykas mums nutiko. Neatrodydamas per daug žiaurus, aš jį kiekvieną dieną įsimyliu “.
ar galiu numesti svorio ir vis tiek gerti vyną
Jie iš tikrųjų yra vyno fanatikai, jie ketina išardyti senus šeimos namus Kalistogoje, kad išsiveržtų į naująją „Rivers-Marie“ vyninę.
Vynas „Brown“ namų ūkyje yra įvairi patirtis. Brownas apskaičiavo, kad išleidžia 100 000 USD per metus pirkdamas vyną pagal skonį. Jis renka šampaną ir „Châteauneuf-du-Pape“. Jis taip pat vijosi senesnius Kalifornijos kabernetus ir retkarčiais Bordo. Jie visi yra jo nuolatinio švietimo dalis.
„Tikrasis dėmesys man yra„ Pinot Noir “,„ Nebbiolo “ir„ Grenache “trejybė“, - sako jis. „Šiuose vynuose yra bendras siūlas, kuris yra sunkumas be sunkumo. Aš tikrai laikau save geriamuoju gėrimu, todėl man patinka veislės, kurios suteikia įtakos, bet įkvepia pilti daugiau stiklinių. Šios trys veislės suteikia aromatinių medžiagų, kurios mane traukia. Tai tikrai pirmas įspūdis apie bet kokį geriamą vyną, o kvepalai šiose vynuogėse yra gana svaiginantys. Jie visi turi gerą gomurį, tačiau nevargina “.
Kiekvieną kartą, kai Browno darbas yra apmokestinamas, Genevieve'as „šaukia ant manęs“, kad priėmiau naują klientą, Brownas žaismingai svarsto. Kol atėjo laikas atsisėsti vakarienės ir mėgautis dienos vynu, koks jis bebūtų. Tai visada kažkas kitokio, naujo ir įdomaus, galimybė apmąstyti savo gyvenimo turtingumą ir pasidalinti įvairių butelių palaiminimais. Velso kalba gali tuo pasikliauti.
Šiuolaikinėje Kalifornijos vyno istorijoje keletas vyndarių išsiskiria poveikiu savo laikams. Dvi įtakingiausios buvo André Tchelistcheffas ir Helen Turley. Browno karjera susikerta su abiem, ir jam einant į kitą karjeros etapą, jis turi galimybę įtvirtinti savo vietą šių dviejų lyderių kompanijoje.
Tchelistcheffas yra aistringas vynuogių auginimui ir reikalavo griežtų sanitarijos priemonių vyninėje. Po draudimo panaikinimo jis dešimtmečius išlaikė Beaulieu vynuogyną elito lygmeniu ir padėjo sukurti šiuolaikinį „Napa Valley Cabernet Sauvignon“ šabloną. Brownas dirba su tais pačiais vynuogynais, kuriuos Tchelistcheff naudojo Beaulieu. Tiesioginis ryšys yra Georges III, anksčiau pavadintas BV Nr. 3, Cabernet vynuogynas Rutherforde, dabar priklausantis Beckstoffer ir daugiamečių geriausių „Schrader“ vynų šaltinis.
Browno karjera taip pat artima Turley, vyndarystės piktogramai, pradėjusiai kultinių Napos vynų erą. Turley padėjo suformuoti naują modelį su tokiais klientais kaip „Colgin-Schrader“ su „Herb Lamb Vineyard“ ir „Bryant Family Vineyard“. Ji nustatė naujus „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“ standartus su savo prekės ženklu „Marcassin“.
Brownas niekada nedirbo tiesiogiai su Turley, tačiau jis turi ryšių su ja dėl savo ryšių su Schrader „Colgin-Schrader“ ir jo draugyste su Jordanija ir vyndariu Mattu Courtney'u, kurie abu dirbo su Turley karjeros pradžioje.
Ruda turi daug privalumų. Jis dirba su geriausiais „Cabernet“ vynuogynais Napoje ekspertų vynuogių auginimo ir moderniausių rūsių laikais, jau nekalbant apie tai, kad jo klientai turi nedaug finansinių suvaržymų, kurie gali trukdyti vyndariui siekti kokybės.
„Rivers-Marie“ naujoji 9 000 kvadratinių pėdų 9 milijonų dolerių vyninė Calistogoje ne tik supaprastins vyndarystę, bet ir suteiks prekės ženklui galimybę priimti klientus. Antrasis prekės ženklas „Caterwaul“, debiutavęs su 2015 m. Senoviniu „Caterwaul 2015“, yra „Stags Leap District Cabernet“ iš „Regusci“ vynuogyno. Brownas mano, kad tai užfiksuoja geležinį Stagso šuolio kumštį aksominių pirštinių personaže ir taip pat puikiai dera su likusiu jo portfeliu.
Browno vyno pasaulyje viskas yra siekiama geriausių rezultatų. Tai, be abejo, daugelio žiemos pardavėjų tikslas, tačiau Brownas įdiegė sistemą, kurioje aišku, kur jis pradeda ir kur ketina finišuoti. Jo požiūris yra nugalėti vyno mėgėjų gomurį, kurie taip pat gali įvertinti jo pastangų apimtį. Tai padaryti gali ne bet kas, o jis tapo meistru.