Neseniai skaitytoja (ponia Donna White) paklausė: „Kiek metų turi būti vynmedžiai, norint pagaminti gerą vyną? Įprasta išmintis lemia, kad vyresni vynmedžiai duoda geriausius vaisius. Ar tai tiesa? “
Iš visų daugelio vyno neaiškumų atrodo, kad „seni vynmedžiai“ yra vienas iš nerimą keliančių. Kiekvienas augintojas, kurį sutikau visur pasaulyje, turintis senų vynmedžių, reikalauja, kad senesni vynmedžiai būtų geresni. Vis dėlto sutikau nemažai augintojų, kurie teigia, kad „senų vynuogių susižavėjimas“ yra jei ne dviaukštis, bet tikrai pervertintas ir pervertintas. Neatsitiktinai tie patys šaipytojai neturi senų vynmedžių.
Taigi, kuo jūs tikėsite? Ar iš tikrųjų senieji vynmedžiai daro įtaką? O žvelgiant iš vyno mėgėjų pozicijos, ar pakanka subalansuoti pusiausvyrą, ar pirkti konkretų butelį, ar ne? Kartais taip paženklinti vynai yra brangesni (kaip, pavyzdžiui, Burgundijoje), bet kartais ne (kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje, Argentinoje ir net Kalifornijoje su „Zinfandel“).
Pirma, kas iš tikrųjų yra „senas vynmedis“? Niekas nežino. Daug kas priklauso nuo to, kur sėdite. Jei atsitiktinai esate gamintojas, tarkime, Argentinoje ar Ispanijoje, kurie abu yra blokuojami nuo 60 iki 100 metų senumo vynmedžiais, tik „senų“ sąvoka prasideda pusės amžiaus ženklu. Oregone ar Naujojoje Zelandijoje, lyginamuosiuose žaidimo naujokuose, jausitės labai gerai dėl savo vynuogyno, kad galėtumėte pasigirti 25 metų senumo vynuogynais, kai daugelyje kaimyninių vietų esantys žmonės yra perpus mažesni ar jaunesni.
Mano paties vardo etalonas yra artimas pusės amžiaus ženklui. Nereikia apie tai būti pernelyg tikslaus ar nurodomojo. Lygiai taip pat, kaip man labiau patinka, kad bankininkai ir gydytojai plaukuose turėtų žilą spalvą, man patinka matyti vynmedžius, kurie matė 40 ar 50 metų. Spėju, kad bet kokios savybės, esančios už pusės amžiaus ribos, tikriausiai priartėja prie mažėjančios grąžos kategorijos. Bet man nerūpėtų tuo prisiekti.
Niekas negali galutinai pasakyti, ar tariamas senų vynmedžių poveikis didėja pasibaigus tam tikram amžiui. Ar šimto metų senumo vynmedis suteikia keturis kartus daugiau „ypatingumo“ nei vien tik 25 sodinukas? Arba suvokiamas senų vynmedžių poveikis įsijungia tam tikrame amžiuje - tarkime, 30 metų - ir tada plyna, pavyzdžiui, 50?
O kad viskas dar labiau apsunkintų, ar senus vynmedžius apibrėžia griežtai jų šaknys? Centrinės pietinės pakrantės Arroyo Grande mieste esantis „Saucelito Canyon“ vynuogynas sukuria vieną didžiausių Kalifornijos Zinfandelių. Jo savininkai įskiepijo naujus „Zinfandel“ auginius ant originalių, vis dar gyvų „Zinfandel“ šaknų nuo 1880 m., Kuriuos jie tiesiog atidengė, kai išvalė pomiškį.
Ar tai „seni vynmedžiai“? Aš taip manau. Vis dėlto kas nors galėtų pasakyti, kad naujas kirtimas nebeatitinka originalaus genetinio palikimo, įtvirtinto „senojo vynmedžio“ koncepcijoje - „naujo vyno senuose buteliuose“. Tai yra, seni vynmedžiai yra tam tikra augalinės kilmės medžiagų saugykla, peržengianti senų šaknų sistemų ribas.
Puikus „Barolo“ gamintojas Aldo Conterno man pasakė, kad jis nenaudos Nebbiolo vaisių iš jaunesnių nei 25 metų vynmedžių nė vienam iš savo vynų, pažymėtų „Barolo“. Ponas Conterno taip pat mano, kad 40 metų senumo vynmedžiai yra idealūs, suteikiantys pergalingą gilių šaknų, charakteringų vaisių ir tinkamo derliaus trifektą.
Neseniai ragavau su Alejandro Fernandez iš „Pesquera“ ispanų „Ribera del Duero“ ir mane ypač nustebino naujokas jo portfelyje „El Vínculo“. Šis vynas mane nustebino vien todėl, kad jis kilęs iš La Mancha regiono, esančio maždaug 200 mylių į pietus nuo gimtojo pono Fernandezo Ribera del Duero. Pagal Ispanijos standartus tai yra pasaulis.
Ponas Fernandezas teigė nusprendęs gaminti vyną iš La Manchos - didžiulės plokščios vietovės, kuriai būdinga maždaug tokia pati gero vyno reputacija, kaip Kalifornijos centriniame slėnyje, nes jis pateko į vynuogyną, kuriame buvo apmokyti „Tempranillo“ vynmedžiai, kurių amžius nuo 60 iki 100 metų. 'Buvo per gerai praeiti', - sakė jis. Ir iš tikrųjų „El Vínculo“ yra geriausias mano ragautas La Mancha vynas.
Senojo vynmedžio meilė yra karšta tarp viso pasaulio vyno gamintojų. Bet ne visada taip buvo. Kai Robertas O'Callaghanas, „Rockford Wines“ įkūrėjas Australijos Barosos slėnyje, 1984 m. Pradėjo savo vyninę, jis sumokėjo trigubą senojo vynuogių „Shiraz“ palūkanų normą, kad paskatintų savo tiekėjus išlaikyti savo senus vynmedžius.
Kodėl jam reikėjo tai daryti? Kadangi devintajame dešimtmetyje Pietų Australijos valstijos vyriausybė pasiūlė finansinius raginimus „Barossa“ augintojams „modernizuoti“ savo vynuogynus, išnaikindami savo senus vynuogynus.
Dabar „Barossa“ minia dainuoja - iš tikrųjų jodeliuoja - visiškai kitokią melodiją. „Barossa“ vynuogių ir vyno asociacija, 750 vynuogių augintojų ir 173 vyno gamintojų prekybos grupė, sukūrė vadinamą „Old Vine Charter“ - likusių „Barossa“ senų vynmedžių, atitinkamai priskiriamų „Old Vine“ (35 metų ar senesnių), sąrašą. Išgyvenęs vynmedis (75 metų ir vyresnis) arba „Centurion Vine“ (100 metų ir vyresnis).
Seni vynmedžiai kelia iššūkius vynuogių augintojui. Jie reikalauja daug puoselėjimo. Derlius dažnai yra neekonomiškai mažas. Senojo vynuogyno vynuogynas yra meilė, kuri nedrįsta pasakyti savo vardo savo bankininkui.
Tačiau atmetus ekonomiką, vynuogių augintojai, atrodo, brangina senus vynmedžius. Paklauskite savininko apie jo senų vynuogynų vynuogyną ir, kaip ir glostydami mėgstamą, patikimą seną arklį, jie kalbės apie senų vynmedžių auginimo reguliarumą.
Kur jauni vynmedžiai gali rūpintis nuo derliaus iki derliaus - turint kraštutinę produkciją ir nenuspėjamą cukraus ir fenolio junginių kiekį, priklausomai nuo oro sąlygų, seni vynmedžiai yra pastovūs. Jų vynuogės retai būna nesubalansuotos. Ir jie taip pat retai būna neprinokę. Beveik niekada negirdėsite apie neprinokusias vynuoges su senais vynmedžiais, net tose vietose, kurios gali nukentėti nuo neabejotinai vėsaus auginimo sezono, pavyzdžiui, Burgundijoje.
Seni vynmedžiai suteikia galimybių, kurių negalima pasiekti su jaunais vynmedžiais. Tam tikrame (šiltesniame) klimate vynuoges galite nuskinti anksčiau, nes senų vynuogių vynuogės dažnai pasiekia sunokusius taninus.
Gilios senų vynmedžių šaknys yra didžiausias jų turtas. Lietingam derliui sekli jauno vynmedžio šaknų sistema siurbia paviršinį vandenį, pučia vynuoges ir skiedžia sultis. Vis dėlto seniems vynmedžiams dažnai netrukdo, nes jų gilesnės šaknys nepaliestos lietaus. Sausros sąlygomis tos pačios gilios šaknys gali patekti į vandens atsargas podirvyje, kurių nepasiekia jaunesni vynmedžiai.
Taigi ar seni vynmedžiai yra sandorių sudarytojai? Ar tai prasmingas pavadinimas, galintis nulemti pirkimo sprendimą (ar turėtų tai padaryti)? Galiu jums pasiūlyti tik vieno vyro nuomonę, pagrįstą nepaprastai daug pokalbių su prodiuseriais šia tema ir, galėčiau pridurti, su savo čekių knyga.
Taip, seni vynmedžiai gali pakeisti. Visi žino, kad niekas nėra svarbiau už tai, ką italai skambina žaliavos , pagrindo ingredientas. Jei turite gerą vietą ir gerą vyndarystę - kas beveik nėra atsitiktinė - tai seni vynmedžiai gali padaryti pastebimą poveikį.
Šis poveikis yra dvejopas. Mums, degustatoriams, senųjų vynuogių vynų juslinis poveikis paprastai pasireiškia viduryje. Pagalvokite apie saldainį su kietu šerdimi ir jį gavote. Dažniausiai tai yra mažas derlius, kurį paprastai siūlo senieji vynmedžiai. (Vis dėlto senus vynmedžius galima išmokyti išpumpuoti.)
Be to, mažėjant vyno amžiui ir ryškiam jaunystės vaisingumui, jūs suprantate daugiasluoksnį senų vynmedžių sudėtingumą. Šis vyno brandos elementas dažnai yra būtinas norint iššifruoti senų vynuogių poveikį, todėl labai jaunų vynų degustatoriai yra suglumę arba skeptiškai vertina tariamus senų vynuogynų požymius. Šie skirtumai dažnai nėra akivaizdūs, kol vynui sukanka bent dešimtmetis.
Ar visa tai svarbu jums, kaip vyno pirkėjui? Tai daro man. Kadangi visi kiti dalykai yra lygūs (kurių aš retai esu, aš žinau), aš kiekvieną kartą nusipirksiu senojo vynuogių vyno. Tai savotiškas draudimo polisas, ar nepasakytum?