Pastaba: šis patarimas iš pradžių pasirodė viduje konors 2018 m. Gruodžio 15 d. Numeris apie Vyno žiūrovas , „Tillman Fertitta“.
alkoholio kiekio taurėje vyno
Yra naujas vyriausiasis viduje konors urvas Dom Pérignon. Po beveik trijų dešimtmečių vyriausiasis vyndarys Richardas Geoffroy'as perduoda estafetę Vincentui Chaperonui. Chaperonui, kuris oficialiai perima pareigas 2019 m. Sausio 1 d., Jam yra iškirptas darbas.
Kaip šampanas tapo tarptautiniu šventės ir prabangos simboliu, „Moët & Chandon“ prestižinė cuvée „Dom Pérignon“ tapo viena geriausiai atpažįstamų šampano etikečių. Tai, regis, visur - filmuose ir popmuzikos dainose, restoranų vynų sąrašuose, kolekcininkų rūsiuose. Nepaisant aukštos kainos ir išskirtinumo, jis yra vienas iš geriausiai parduodamų šampanų JAV, pagal 2017 m. Čia buvo išsiųstas beveik 60 000 garsių burbulų, Poveikio duomenų bazė (sesers leidinys Vyno žiūrovas ).
Kai kas gali manyti, kad vynas už žymios etiketės gali būti antrinis. Bet joks prekės ženklas negali atsistoti vien dėl įvaizdžio. Galų gale produktas turi pristatyti prekes. Komandai, atsakingai už tai, kas yra butelyje, tenka didžiulė užduotis - išlaikyti vyno kokybę, nuoseklumą ir charakterį.
O Domo Pérignono įrašai yra maždaug tokie pat geri, kokie būna. Nuo Vyno žiūrovas Pirmoji 1975 m. „Dom Pérignon Brut Rosé“ apžvalga 1985 m. žurnalo numeryje leidinio degustatoriai reguliariai peržiūrėjo „Dom Pérignon“ išpilstymus. Iš šių 68 įvertinimų apie 80 procentų sudaro 90 ar daugiau balų Vyno žiūrovas 100 balų skalė, įskaitant 18 klasikiniame diapazone nuo 95 iki 100 balų.
Geoffroy, kuriam dabar 64 metai, 1985 m. Prisijungė prie „Moët & Chandon“ vyndarystės komandos, dirbdamas su Dominique Foulon, rūsio meistras tuo metu ir Moët, ir Dom Pérignon Champagnes. Geoffroy talentai buvo greitai atpažinti 1990 m., Jis buvo pavadintas rūsio meistras „Dom Pérignon“, kurį Foulonas globojo iki Foulono išėjimo į pensiją 2000 m. Kai Geoffroy žvelgia į savo ilgą karjerą, jis apmąsto būdą, kaip Dom Pérignon pasikeitė bėgant metams, ir kaip jis sugebėjo tą evoliuciją valdydamas išlikti ištikimas vyno paveldui.
Trys aspektai turėjo didžiausią įtaką: reagavimas į klimato kaitos padarinius, pritaikant vynuogininkystės ir vyninimo technologijas, kad prisitaikytų prie šių pokyčių, ir naujos rūsių išleidimo strategijos priėmimas, siekiant pabrėžti šampano senėjimo galimybes. Kiekviena iš šių naujovių tam tikru būdu patikslino senąją „Dom Pérignon“ idėją, padėdama prekės ženklui pasiekti naują gylį ir tikslumą.
Gerbiant derlių
Lee Osborne'as Vincentas Chaperonas perima virėjo urvo pareigas 2019 m.„Mūsų [Dom Pérignon] stilius turi būti stipresnis nei derliaus metai“, - sakė Geoffroy Vyno žiūrovas interviu 1995 m.
atkimšdamas butelį vyno
Žinoma, „Dom Pérignon“ yra senovinė cuvée, todėl yra kiekvieno auginimo sezono užgaidų įkaitas. Puikaus virėjo de Cave iššūkis yra dešimčių negazuotų vynų maišymas iš daugelio vynuogynų šaltinių, sukuriant negazuoto vyno mišinį, kuris vėliau bus fermentuojamas (ir sukuriami burbuliukai), galiausiai gaunant simbolinį šampaną.
Tačiau ankstyvasis Geoffroy požiūris buvo senovinių personažų panardinimas į klasikinį „Dom Pérignon“ stilių.
Tuo metu, kai Geoffroy buvo paaukštintas iki rūsio meistras , „Dom Pérignon“ firminis stilius buvo švelnus traškus rūgštumas ir minerališkumas, smulkiai padengtas subtiliais vaisių, tešlos ir prieskonių natomis. Šalia kai kurių ištaigingesnių šampano variantų, tų, kurie kalbėjo didesniu garsu, kartais nepastebėta rami Dom Pérignon elegancija - lengva praleisti. Pirmaisiais keleriais metais rūsio meistras Geoffroy uoliai palaikė „Dom Pérignon“ stilių, kurdamas, be kita ko, 1995 m. (93 balai išleidus), vientisą 1996 m. (93 m.) Ir rafinuotą 1998 m. (90 m.).
Artėjant naujam tūkstantmečiui, Geoffroy pradėjo keisti bendrą vyno išraišką. „Nuo 2000 m. Įvyko gana didelė„ Dom Pérignon “stiliaus evoliucija“, - sako jis. 'Tai prasidėjo 2000 m., Bet tada ji pasirodė 2002 m.'
2000 m. Derlius pažymėjo dešimtmečio augimo sezonų pradžią, kurie paprastai gali būti priskirti „šiltiems“ regiono regionams, tačiau kurie, beje, turi labai mažai bendro. Be to, jie dažniausiai nuklysta nuo tipiškų sąlygų, su kuriomis šampano gamintojai dirbo praėjusiais dešimtmečiais. Naujas Šampanės įprastas dalykas yra tas, kad nebėra normalaus. Tai sukuria nuoseklumo iššūkius, bet kartu ir galimybes didesnei išraiškai.
„Tai abipusiškumo atvejis: jūs turite pasiekti„ Dom Pérignon “charakterį per derliaus metus ir„ vintage “pobūdį per„ Dom Pérignon “, - praėjusiais metais man pasakė Geoffroy, kai lankiausi Šampanės regione. „Manau, kad [mūsų vynai] yra labiau senovinio pobūdžio nei bet kada anksčiau, tačiau mes labai pasistengėme„ Dom Pérignon “stiliaus.“
„Moët & Chandon“ išleido „Dom Pérignon“ butelius nuo 2000 iki 2009 m., Išskyrus prastesnės kokybės 2001 m. Ir 2007 m. Tarp pasirinktų akcentų yra pora 96 taškų vynų: „Brut Rosé Dom Pérignon 2003“ ir neseniai išleistas „Brut Dom Pérignon Legacy Edition 2008“.
geriausios vyninės Napa ca
Vyno gamybos tobulinimas
Lee Osborne Richardas Geoffroy (kairėje) ir Vincentas ChaperonasKai Geoffroy ir jo komanda pritaikė savo žinias prisijaukindami skirtingus 2000-ųjų pradžios metus, jie suprato, kad reikia pakeisti jų vynuogių auginimo ir vyndarystės aspektus. Pvz., Geoffroy'as pripažįsta 2003 m. Sąlygas - įskaitant nenumaldomą, rekordinį karštį - ir tai paskatino jį naujai interpretuoti „Dom Pérignon“ struktūrą.
„Kartumas yra raktas į 2003 m., - sako Geoffroy, - jis stovi vietoje rūgštumo“. Malonų kartumą, kurį Geoffroy sugebėjo užfiksuoti savo 2003 m., Lėmė stora oda ir didelis polifenolio kiekis, esantis tarp tais metais nuimtų vynuogių dėl uogų dehidratacijos, vykstant karščio bangai.
Kai pasikeitė bendras požiūris į Dom Pérignon, Geoffroy taip pat matė galimybę nustumti voką ant rožinės spalvos versijos. „Mes tikrai to siekėme„ 00 “, - pasakojo Geoffroy Vyno žiūrovas 2010 m., kalbant apie 2000 m. 'Mes pakeitėme daug parametrų.'
Derliaus nuėmimo metu pirmenybė buvo teikiama fenolio brandai prieš cukraus brandą. Nors kiekvienam derliui reikia skirtingo tvarkymo, ši koncepcija, kuri taikoma šampano konvencijos akivaizdoje, ateinančiais metais taptų pagrindine filosofija tiek blankiems, tiek rausviems Dom Pérignons.
'Skoniai, fenoliai, pH - tai yra pagrindiniai stebimi dalykai, o ne cukrūs', - sakė Geoffroy 2017 m.
Vyndarydamas rožę, Geoffroy rūsyje pradėjo naudoti metodus, kad iš fermentuojančių vynuogių švelniau išgautų skonį ir struktūrą, taip pat anksčiau nulupo odeles. Gauti vynai pasiūlė subalansuotą struktūrą, kuri papildytų didesnę raudonojo vyno dalį rožinio mišinyje. Šiandien „Dom Pérignon“ rausvoje yra daugiau nei 20 procentų sumaišyto negazuoto raudonojo vyno, todėl vynai yra labiau atspalvio ir intensyvesnio skonio.
Peržiūri rūsį
Lee Osborne'o metodo pritaikymas tiek rūsyje, tiek vynuogynuose buvo raktas į šampano sėkmę.Dauguma šampano yra ne senovinis ir skirtas gerti išleidus. Tačiau puikūs senoviniai šampanai sensta bent jau taip pat, kaip ir geriausi pasaulyje raudonieji vynai.
Kaip ir raudonųjų vynų atveju, iššūkis yra rasti butelius, kurie buvo laikomi tinkamomis sąlygomis. O su šampanu yra dar viena raukšlė: apgaulė. Kiekvienas, turintis gerą rūsį, gali nusipirkti ir pasendinti šampaną, kuris yra atlaisvintas pirminiam išleidimui. Tokiu atveju brendimas vyksta oksidaciniu būdu, lėtai deguoniui sąveikaujant su vynu per kamštį. Tačiau pačių „Champagne“ namų rūsiuose senesni šampanai laikomi neužgožti sodrinančiose nuosėdose - ant mielių ląstelių ir kitų dalelių, susidariusių per antrą vyno fermentaciją. Šis reikalas pašalinamas išpylimo metu, todėl nėra šampano, brandinto įprastu būdu.
Prieš „Geoffroy“ kadenciją prisijungę vyno mėgėjai ir senesnių derlių ieškantys pirkėjai savo prašymus galėjo pateikti tiesiogiai „Dom Pérignon“, o inventorius būtų netinkamas. Geoffroy manė, kad ši sistema geriausiai neparodė senstančio Dom Pérignon, kad buvo per daug kintamumo. Taigi 2000 m. Jis sukūrė Dom Pérignon „Oenothèque“ seriją, pasiūlydamas 1985 m. Ir 1973 m. Kaip atrinktą derliaus šampaną suardyti ir išleisti piko metu.
Tačiau net ir šiam požiūriui trūko tikslumo, kurio Geoffroy siekė vynuose. Taigi 2014 m. Jis pristatė „Plénitude“ programą, kuri pakeitė „Oenothèque“ leidimus ir etiketes. Naudodamasis „Plénitude“, Geoffroy stengėsi pasirinkti optimalų momentą vėluojančiam „Red Pérignon“, kuris buvo senstelėjęs redukciniu būdu, išnaikinimui. Tikslas yra išryškinti tris skirtingus „Dom Pérignon“ etapus: pirminį išleidimą su pykinimu po šešerių metų senstant P2 etiketę, išpūtimą po 12–16 metų ir P3 su išstumimu po 20–30 metų.
vynų rūšys ir jų skonis
„Nedaug žmonių teigia, kas yra mielių brandinimas. „Plénitude“ turi pateikti pareiškimą dar ir dar kartą “, - sakė Geoffroy. „Man mielių brandinimas yra šampano paslaptis, tai grožis. ... Tai ne tik sudėtinga aromatinių medžiagų srityje, bet ir puokštės pojūtis bei ilgis. “
„Laikas yra tiek apribojimas, tiek galimybė“, - sakė Chaperonas, 2016 m. Aptardamas „Plénitude“ programą. „Apribojimas, nes mūsų vynas turi nepaisyti laiko, tačiau galimybė parodyti, kad tuo metu, kai tinkamai lankomasi, jo gali būti dar daugiau. į. “
Šiuo metu „Dom Pérignon“ siūlo „Brut Dom Pérignon Plénitude P2 2000“ (97, 395 USD) ir „Brut Dom Pérignon Plénitude P3 1988“ (NR, 1 000 USD). Abiejų yra ribotais kiekiais, ypač P3. Tačiau vynai siūlo įspūdingą įžvalgą apie senovinio šampano senėjimo galimybes. 2017 m. Balandžio mėn. Tradicinio senumo buteliuko, kuriame buvo išleistas 2002 m. „Dom Pérignon“, degustavimas, palyginti su dar neišleistu „2002 P2“, buvo ypač pamokantis. Pirmasis leidimas pasižymėjo prinokusiomis, turtingomis antrinėmis savybėmis, o P2 pasižymėjo panašiu sodrumu, tačiau gyvybingumu, gaivesniu skonio asortimentu ir puikiu kremiškumu.
Atnaujinimas ateičiai
Richardas Newtonas pereinant pereis Dom Pérignon prestižas, sako vyresnysis redaktorius Alisonas Napjus.Oficialus pranešimas apie Geoffroy išėjimą į pensiją įvyko šių metų birželį per perdavimo ceremoniją Hautvillers abatijoje, kur 1600-ųjų pabaigoje gyveno ir gamino vyną istorinis Dom Pierre Pérignon. Dalyvavo Domo Pérignono praeitis, dabartis ir ateitis, o dienos renginiuose svarbų vaidmenį atliko Dominique'as Foulonas, Geoffroy'as ir Vincentas Chaperonas.
„Tai buvo labai emocionalu“, - sako Geoffroy. 'Tiesą sakant, mes padarėme viską, ką galėjome, kad tai būtų emocinga! Tačiau problema yra ta, kad kai nori priversti žmones verkti, yra tikimybė, kad pats verksi “.
saldžių vynų sąrašas
Chaperonas pagerbė savo mentorių citata iš Antoine de Saint-Exupéry Mažasis princas . „Turėjau rasti keletą žodžių, kad apibūdinčiau savo santykius su Ričardu, - sako Chaperonas, - ir tai nėra taip lengva.
Chaperonas (42 m.) Turi Bordo vyno šeimos šeimą. Jis studijavo enologiją Monpeljė universitete ir praktikavo vyndarystę viso pasaulio vyninėse, prieš prisijungdamas prie „Moët & Chandon“ 1999 m., Dirbdamas kamštinių tiekimo tyrimo projekte. 2000 m. Jis grįžo į šampaną kaip „Moët & Chandon“ vyndarystės komandos narys, o tik 2005 m. Persiorientavo į „Dom Pérignon“.
Geoffroy vyndarystės kelias link Dom Pérignon buvo ne toks tiesus, kaip gana paprastas Chaperono kelias. Nors niekada nepraktikavo, Geoffroy Reimso universitete gavo medicininį laipsnį, prieš pradėdamas dirbti su vynu. Bet laikas, kurį kiekvienas praleido glaudžiai bendradarbiaudamas su mentoriumi (ankstesnis rūsio meistras ), tobulinantis patirtį ir prisotintas „Dom Pérignon“ stiliaus, yra nepaprastai panašus. Metams bėgant sutikau juos tiek atskirai, tiek kartu, pastebėjau, kad jei nežinojau, kas sėdi priešais mane ir kalba, būčiau suplėšytas, ar tai Geoffroy, ar Chaperonas. Jiems būdingas labai aiškus etosas.
Taigi abejotina, ar pagal Chaperono nurodymus nedelsdami pastebėsime „Dom Pérignon“ pakeitimus. Net Geoffroy'o naujovės vyko lėtai, per tris dešimtmečius trukusios darbo idėjos virto realybe. Chaperonas greičiausiai laikysis panašaus požiūrio, reaguodamas į senovines sąlygas, kaip jos atsiranda, pasinaudodamas galimybėmis vystytis, kur įmanoma, tačiau visada laikosi pagrindinio Dom Pérignon stiliaus ir filosofijos.
„Dom Pérignon likimas yra toliau eiti toliau, tobulėti ir perduoti šią žinią“, - sako Chaperonas, „Kiekvienas įvykis nebūtinai turi būti ugdomas, o tik patiriamas“.
Piktogramą pakeisti nėra lengva, tačiau „Geoffroy“ tai valdė sklandžiai. Daugelis „Dom Pérignon“ mėgėjų nuo 1990 m. Išlieka ištikimi prekės ženklui, o laive atsirado ir naujų vyno mėgėjų.
Kaip ir daugelis vyno gėrėjų, mano pirmasis „Dom Pérignon“ skonis 1990-ųjų pabaigoje buvo sutelktas į ypatingą progą - mano kolegijos baigimą. Tai buvo 1992 m., O ne puikus derinys „Dom Pérignon“ ar visam Šampanės regionui. Nepaisant to, 1992 m. Harmonija atsispindi dabartiniuose „Dom Pérignon“ leidiniuose iš paskutiniųjų degustacijų, nors manau, kad naujesnių metų derlius apskritai yra didesnis. Tai yra Richardo Geoffroy palikimas ir priežastis, dėl kurios Dom Pérignon ištvers, teisėtai išlaikydamas savo vietą kaip vieną iš geriausių Šampanės regiono prestižinių cuvée.