Vyno mėgėjai visur, nepaisant tautybės ar pageidaujamų vynuogių veislių, žavi senais vynmedžiais. Iš pažiūros priežastis lengva suprasti. Vienas yra susižavėjimas ilgaamžiškumu.
Mėgstantis vyną yra galingas antikvarizmo braižas. Vyno mylėtojų niekas nevadina svajoti labiau nei apie sakmes apie neįmanomai senus (taigi ir retus) vynus, kurie iki šiol dainuoja senovinę dainą, pavyzdžiui, Homero bardai.
Senieji vynmedžiai, įsišakniję savo vietoje, yra vyno išlikimo atstovai. Skirtingai nei mes, atrodo, kad jie tvirtai stoja prieš paties laiko apgultį, nieko nepasakę apie ligas, karus ir vien apleidimą. Žinoma, tai nėra tiesa. XVI amžiaus paskutiniame trečdalyje utėlinė filoksera išnaikino beveik visus Europos vynuoginius augalus. Vis dėlto žvilgsnis į gūžtą, atrodytų, nesunaikinamą seną vynuogę verčia svajoti apie nepajudinamumą ir net nemirtingumą.
Anksčiau rašiau apie suvokiamą - ir tikiu, kad tikras - senų vynmedžių dorybės , todėl nesivarginsiu atsekti tų žingsnių. Tačiau neseniai praleidęs pakankamai laiko Ispanijoje, žiūrėdamas ir kalbėdamasis su augintojais, senieji vynmedžiai šią temą išstūmė mano vyno mintyse.
Kaip gerai žinoma, Ispanija yra didžiulė senų vynmedžių saugykla, nes joje greičiausiai yra daugiau senų (50–100 metų) vynmedžių nei bet kurioje kitoje Europos tautoje. Viena iš pasikartojančių statistinių duomenų apie ispaniškus vynus yra ta, kad nors Ispanija turi daugiau vynuogynų plotų nei bet kuri kita tauta, faktinė vyno gamyba yra mažesnė nei Italijos ar Prancūzijos. Nurodytos priežastys yra sausesnis klimatas, prastesnis dirvožemis ir daugybė senesnių, mažiau derlingų vynmedžių.
Tačiau mūsų tikslais nagrinėjamas ne gamybos kiekis, o tai, ką seni vynmedžiai gali reikšti rūšiniams vynams.
ar sušalęs vynas jį sugadina
Glaetzer Australijos Barossa slėnyje Senųjų vynuogynų chartija vynuogynus nurodo pagal amžių: senus, maitintojo netekusius, šimtamečius ir protėvius (125 metų ar vyresnius).Palikime nuošalyje visus įprastus ir naudingus senų vynmedžių pageidavimus, tokius kaip gilios šaknys, kurios gali geriau kovoti su sausra ar per dideliu lietumi, mažesnis uogų dydis, galimas mažesnis derlius, dėl kurio padidėja skonio intensyvumas ir kiti dažnai minimi seni vynmedžiai.
Vietoj to, kas buvo naujausia trijų mėnesių kelionė į Ispaniją, taip pat panašus laiko praleidimas Portugalijoje prieš kelerius metus, privertė mane suprasti, kas rečiau pastebima apie senus vynmedžius. Pavyzdžiui:
Senieji vynuogynai yra retai, jei kada nors, viena veislė. Visur, Ispanijoje, Australijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Kalifornijoje, vynuogių vynuogynai, artėjantys prie šimtametės žymės, labai retai susideda tik iš vienos vynuogių veislės, nepamirškite, ką sako etiketės.
Garsėja tai, kad Kalifornijos senieji „Zinfandel“ želdiniai Kalifornijos vynuogyne yra „lauko mišiniai“. Jie yra interplantuoti „Zinfandel“ mišiniai su Alicante Bouschet, Carignan ir Durif, be kitų veislių.
Beveik visur, tikrai seni vynuogynai niekada nėra monokultūros, apibūdinančios ir apibrėžiančios šiuolaikinį vyną. Ar šie lauko mišiniai buvo kruopščiai apskaičiuoti? Vargu ar. Senieji ūkininkai pasodino tai, ką turėjo po ranka, ir tikriausiai tiksliai nežinojo, ką tiksliai deda į žemę. („Old Hill Ranch“ Glen Ellen mieste, Sonomos apskrityje, sukuria labai vertinamą „Zinfandel“. Pasak savininko Willo Bucklino, pasodinta 1800-ųjų viduryje, o vyrauja „Zinfandel“, iš tikrųjų joje yra 26 skirtingos vynuogių veislės.)
Tikėtina, kad senoliai taip pat nelabai rūpėjo. „Varietalizmo“ mentalitetas juk yra labai naujas. Vyno etiketės, nurodančios vynuogių veislę kaip vyno pavadinimą, yra tik 1950-aisiais, kai vyno importuotojas, rašytojas ir konsultantas Frankas Schoonmakeris paragino Kalifornijos vyno gamintojus atsisakyti apgaulingo regioninių terminų, tokių kaip Burgundija, Chablis ar Chianti, naudojimo ir vietoj jų naudoti vynuogių veislę tokie pavadinimai kaip „Cabernet Sauvignon“ ar „Chardonnay“.
Tačiau Kalifornijos gamintojai tai padarė tik nenoriai. Veislės bendrai pavadintus vynus plačiai paplito tik nuo 1970-ųjų. Tai įvyko daugiausia dėl to, kad veislės atstovai nurodė didesnes kainas nei paprastai įvardytos. Jie perteikė prestižą. (Nebėra melagingos „Burgundijos“.) Lenktynės prie kasos senus vardus išmušė į dulkes.
Net vienos rūšies senieji vynuogynai tikrai nėra. Vienas didžiausių nesusipratimų apie šiuolaikinį vyno vertinimą yra „Pinot Noir“. Dėl šios vynuogių veislės ypatingos kloninės įvairovės - egzistuoja šimtai Pinot Noir padermių - nėra tokio dalyko kaip „Pinot Noir“.
ar vyno acte yra alkoholio
Kaip ir vienas tų šiuolaikinių paveikslų, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo vienspalviai paprasčiausiai visas juodas, atidžiau patyrę atrandame daug subtilių atspalvių, kurie suteikia kur kas didesnį gylį, nei gali pasiūlyti tik viena skardinė juodų dažų.
Tai yra tai, ką burgundai žinojo šimtmečius. Senuose Burgundijos vynuogynuose paprastai yra 40 ar daugiau „Pinot Noir“ padermių viename mažame sklype, sukuriant „Pinot Noir“, tai yra ne visai monolitinis „Pinot Noir“, kurį mes įsivaizduojame.
Tai yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl didžiausių raudonųjų burgundijų skonis vis tiek skiriasi nuo daugelio Naujojo pasaulio „Pinot Noirs“. Tai ne tik dirvožemis ar klimatas, ar gilios senų vynmedžių šaknys. Tai, kad geriausi Burgundijos pinotai yra dešimčių persodintų padermių mozaikos, o Naujojo pasaulio pinotirai dažnai susideda tik iš kelių kamienų ir dažnai tos pačios saujelės komerciškai prieinamų (ir rinkoje skatinamų) „Dijon“ klonų, identifikuojamų su skaičiai, tokie kaip 113, 115, 667 arba 777, kiekvienas pasodintas į atskirus kaladėles ir nuskintas taip vadinamu optimaliu brandumu.
Jei galvojate apie tokias padermes kaip pikseliai ekrane, kuo daugiau taškų, tuo daugiau niuansų ir šešėlių. Tiesa, abiem atvejais jūs pasiekiate mažėjančią grąžą. Bet manau, kad palyginimas yra tas pats.
kiek alkoholio butelyje vyno
Senieji vynmedžiai yra genetinės saugyklos. Nepaisant vynuogių veislės, beveik garantuojama, kad šimtamečio vynmedžio genetinė sudėtis skirsis nuo šiuolaikinės veislės. Vynmedžiai laikui bėgant mutuoja ir prisitaiko, kad išgyventų dėl oro, ligų, vabzdžių ir pan. Senų vynmedžių vertė yra daugiau nei mažas derlius ar gilios šaknys. Jie tikrai yra skirtingi. Jų skonio vertę, jei norite, galima paragauti - jei ne be klaidų, tada pakankamai dažnai, kad būtų įtikinamai.
Štai kodėl nepakanka įskiepyti naują veislę į seną poskiepį, kaip kartais daroma. Gilios šaknys tikrai yra pageidautinos. Tačiau tos senos šaknys savaime genetiniu požiūriu nepasižymi tuo labiau, kad persodinus naują organą į seną kūną, visas žmogus vėl tampa tolygiai jaunas.
Visi, su kuriais kalbėjausi būdamas Ispanijoje, minėjo, atrodo, naują ispanišką vyno mantrą: „Mūsų praeitis yra mūsų ateitis“. Jie atgauna tai, ko beveik neteko, grįždami prie seniausių vynuogynų ir puoselėdami visa tai, ko tie seni vynmedžiai gali išmokyti mūsų apie vyno žodyną ir vyno gerumo sampratas.
Yra pamoka mums visiems, ar nemanote?